Laitteen monoliittiset laatat tekevät sen itse

Monoliittinen levy on vähiten kallis, kun rakennat rakennuksen omiin käsiisi, jos se kaadetaan muottiin paikallaan. Laatu on hieman huonompi kuin teollisuuden PC-levyt, mutta se on paksumpi johtuen rasittamattomasta vahvistuksesta.

Monoliittisen päällekkäisyyden tekniikka vaiheittain

Se koostuu teräsbetonilaatasta, joka on kaadettava muottiin, joka ei taipu tai vääristy kuormituksella. Omien käsiensa rakentamiseen tarvitset puutavaraa, työkaluja leikkaamiseen, asentamiseen ja suojien rakentamiseen. Tiivistämisen jälkeen sitä voidaan käyttää kattojärjestelmässä.

Ankkuri on kulutustavaroita, viestintä on myös betoni. Vaikeinta on kellarin lattialaatta lukuisten solmujen tuloteknisten järjestelmien vuoksi. Teknologia koostuu useista operaatioista, joista kukin käsitellään yksityiskohtaisesti jäljempänä.

Muottien asennus

Jotta lattialaatta olisi vakaa geometria, täydellinen taso molemmille pinnoille, on tarpeen koota omalla kädelläsi luotettava muotti, jonka turvamarginaali on vähintään kaksi kertaa. Puutavarakustannukset ovat halvimmat:

  • levy 20 x 5 cm - jalustat, kulut, palkit
  • levy "tuuma" - paksuus 25 mm, mikä tahansa leveys

Palkkien, palkkien valmistukseen levyt ovat 20 x 5 cm levittäytyneet puoliksi, posts - kolmeen osaan (65 x 50 mm kukin). Suunnittelun tehostamiseksi tarvitaan tuumaa. Tarvitsen puutuotantoa II, joka vahvana voi kestää 700 kg / neliö.

Rackin asennus

Laatta kaadetaan muottipesään, jonka alalaatta toimii kattotasona. Räkit leikataan lyhyemmiksi palkkien + kulut + levytasojen (10 + 10 + 2,5 cm) paksuudella kuin lattian korkeus. Suunnittelussa on muoto:

  • palkkeja tukevat palkit tukevat muottipaneeleja
  • palkkien asennetun telineen alle, säädetty pystysuunnassa kahdessa tasossa
  • Kaikkien elementtien vaihe on 1 m, tuloksena on neliörakenne

Kantojen risteyksissä palkit alimman tason seinämiin käytetään kuusikulmion kiinnittimiin. Tavanomaisia ​​tapinnauloja, joissa on aukko kuvan ruuvimeisselälle, ei voida purkaa purkamisen aikana.

Telineiden vahvistaminen

Jotta pystysuorat päiden alareunat eivät liiku, nämä elementit ovat taivutettu keskelle käyttäen kahden tason leikkausta omin käsin tuuman levyllä kahteen suuntaan. Alahihna on asennettu 10 cm: n korkeudelle lattiasta, yläosaa hyllyjen keskellä.

Alemman kilven tekeminen

Määrätyllä ajettavalla etäisyydellä 1 m lattialevy työntää muottipaneeleja. Tästä syystä jokainen span vahvistetaan 10 x 5 cm: n puulla, joka saadaan liuottamalla levyä. On parempi käyttää leveitä 25 mm: n levyjä seiniin, kapeat voivat täyttää keskitilan.

Suuri aukko, joka on vaahdotettu omilla käsillä, voit jättää pienetkin huomiotta, koska pinta on peitetty muovikelmulla, joka säilyttää kosteuden betonissa ja estää sen kulkeutumisen pienissä aukkoissa.

Sisäisen viestinnän portaat ovat edelleen aukko. Se voi olla osittain täynnä levyä mukavaan kävelyyn kaatamalla, jättäen pienen luukun tilapäisiin tikkaisiin. Käytettäessä monikerroksista vaneria asennusaikaa pienennetään, mutta arvio on kaksinkertaistunut.

Viimeisessä vaiheessa seinien ja seinien ääriviivat asetetaan maalilla. Tämä parantaa sähköasentajien ja muiden teknisten järjestelmien kulkua.

Asenna sivusuojukset

Laipan päällekkäisyydet tehdään omilla kädillä alustalta, jonka paksuus on vähintään 4 cm. Voit käyttää 5 cm alustaa, joka on ostettu alkuvaiheessa. Seinämien ulkoisten tasojen muodonmuutosten välttämiseksi on asennettu puutavaraosat, jotka pysähtyvät muottien sivusuojille.

Liitäntälevyjen / -seinien maksimivoima saadaan seuraavasti:

  • muuraus lähtee pitkittäisuraan seinän keskeltä
  • kolme riviä ennen kattoa seinissä pitkin kehä on asetettu vahvistuspalkit ulkonevat 40-60 cm yläpuolella kattoon

Tämä vahvistus on myöhemmin taivutettu, joka on yhteydessä laatan alemman, ylemmän verkon tankoihin. Taivutus suorassa kulmassa vaaditulla säteellä käytetään putken vasaraa.

Viestintä, haltijat, sähkölaitteet

Kunkin enimmäismäärän sisällä tehdään tiedonsiirtoa, joka on helpompi asentaa ennen kaatamista kuin lyömällä laatoja lävistimen avulla. Perinteisesti konejärjestelmien enimmäiskonsentraatiota havaitaan kellarin / kellarin katossa:

  • poistoilmakojeet joka huoneessa
  • sähköasentaja kaikissa huoneissa
  • viemäröinti ulkoverkkoon
  • kylmäveden nousuputket
  • savupiippu
  • tekniset aukot matalajännitteisille järjestelmille, kaasujohto

Jos haluat asentaa ne omiin käsiisi, on suositeltavaa käyttää pistorasiaa sisäpuhallusliittimiin pistokkeilla. Ne on kiinnitetty seinämien merkinnän mukaisesti, tulpat on kiinnitetty ruuveilla (läpikulun) pohjasta, sivuvahvistimista (ilmanvaihtoaukot).

Sähkökaapelit on merkitty sähköisellä nauhalla, tunnisteilla ja muilla kätevästi. Kaapelin aallotus on sijoitettava panssaroidun hihnan alareunan alle. Tämä vähentää suojaavaa kerrosta ja heikentää laattoja tällä alueella. Siksi sähköasentajien on tarkastettava vahvistuksen jälkeen.

Rakenteellinen vahvistaminen

90%: ssa tapauksissa lattialaatta vahvistetaan kahdella jatkuvalla vahvistusverkolla, mikä aiheuttaa materiaalin ylitarjontaa. Levyn keskiosa ei käytännössä toimi puristuksessa, joten tässä voidaan käyttää tyhjää verkkoa suurilla soluilla. Tämä edellyttää kuitenkin tarkkaa laskemista palkkikuvion jokaisessa ruudukossa. DIY-asennustekniikka on esitetty alla.

Alahihna

Solut muodostuvat muninnan aikana, tangot on sidottu lanka suoraan käyttöpaikalla. Tämä mahdollistaa saman suojakerroksen (yleensä 4 cm) kaikilla sivuilla. Tärkeimmät vaatimukset ovat:

  • liitosten hajotus, kun palkki ulottuu viereisissä riveissä 60 halkaisijalta
  • 3 cm korkeat tyynyt, joiden koko on vähintään 10 x 10 cm (betoni, polymeeri)
  • taivuta alaspäin suorassa kulmassa ympäryksen ympärille nippuun seinillä
  • sitomiset, kaarevat sauvat, jotka ulkonevat seinistä

On kiellettyä laittaa murskattua kiveä, putkipaloja, varusteita, puupalkkeja ruudukon alla.

Ylähihna

Pidikkeet, jotka on valmistettu itsenäisesti, ovat halvempia, ottaen huomioon levyn mitat ja erityiset käyttöolosuhteet. Ne on taivutettu samalla kiinnittimellä, jota käytettiin taivuttamalla seinämät.

Yläverkkoompeleet tangoista, jotka on asetettu pöytiin. Solun keskiosassa on sallittua kasvaa laskelmien mukaan. Sisäisten portaiden teknisten aukkojen kulmat kasvavat diagonaalisesti. Aukkojen aukkoissa vapautetaan alemman verkon tangot.

Saumapuvut

Täyttäminen yhdellä kertaa on äärimmäisen hankalaa, koska ulkoista telineitä ei ole rakennuksen koko kehän ympäri. Tämän vuoksi päällekkäisyys tehdään useammin vaiheittain. Pystysuorat kaihtimet asennetaan seuraavasti:

  • leikkaa alareunassa ensimmäistä vyön vahvistusta
  • katkaisee yläosan toisen vyön vahvistamisen
  • suojuksen asentaminen paikalleen kiinnittimien asentamisella aukkoon
  • vaahdotetaan vaipuihin tangoilla
  • poistuu lattiasta 60 cm: n välein

Kahden lattiatason liittämisen varmistamiseksi on mahdollista tehdä leikkaus ensimmäiseen levyyn. Tätä varten riittää, että pituussuuntainen lankku kiinnitetään keskiviivan sisäpuolella lujittavan hihnojen väliin luotaessa alemmat sauvat.

Täytä ensimmäinen osa

Betoni on tilattu valmistajalta tai valmistettu rakennuspaikasta. Se on syötettävä, pinottu, sinetöity syvällä täryttimellä, jonka keskeytykset ovat enintään 2 tuntia. Tämän jakson jälkeen betoni alkaa hydraatiosta, se menettää liikkuvuutensa, ei muodosta monoliittia aikaisemmin asetetulla kerroksella.

Teknologisen hitsaussekoituksen purkaminen on mahdollista 4. - 7. päivänä kaatamisen jälkeen. Suojus voidaan siirtää seuraavaan osaan, jotta työ jatkuu samana päivänä.

Keskilevy

Täytä päällekkäisyyden myöhemmät osat täsmälleen määritetyllä tavalla. Kun levypelkki keskittyy kuplien lopettamiseen, sementtihyytelön ulkonäkö, peittää nestemäisen suuren sora-liuoksen. Kaikki nämä tekijät osoittavat normaalin tiivisteen, voit siirtää vibraattorin kärjen seuraavaan paikkaan.

Portaikko-alue täyttyy tavallisesti viimeisenä, kun voi kävellä muualla pinnalla kauhailla, tasaustyökalulla. Saumat käsitellään 70%: n kovettumisen jälkeen (kesällä neljäntenä päivänä). Tason kohdistamiseen, mahdollisten virtojen hiontaan käytetään kulmamyllyä, jossa on levytyyppistä timanttilaitetta. Strippaus on mahdollista viikossa tai kahdella säästä riippuen. Ensimmäisten kolmen päivän aikana betonin on kostuttava ilman painetta.

Annettu vaiheittainen ohje takaa mahdollisimman suuren operatiivisen resurssin. Lattian laatu on lähes sama kuin tehdaslevyt. Paksuuden lisääntyminen johtuu siitä, että panssaroidun hihnan eteneminen ei ole mahdollista kotona. Toisaalta viestintä asetetaan betonirakenteisiin toiminnallisissa kohteissa, mikä vähentää huomattavasti työvoimakustannuksia ja viimeistelee töiden budjetin.

Lattialaatat tekevät sen itse. Piirustus ja valmistuslaattojen kustannukset

Lattialaatat on suunniteltu jakamaan rakennus tasolle (lattiat). Jos levyt sijaitsevat lattioiden välissä, niin tämä on päällekkäisyys, jos se on viimeisen kerroksen yläpuolella, sitten lattia. Ero on vain kantavuudessa. Nämä rakennustekniset rakenteet ovat lujittuneempia lujuutta ja luotettavuutta, koska ne ovat tärkeimpiä kuormittavia elementtejä ja ottavat kuorman koko lattiasta, mukaan lukien lattiat, väliseinät, laitteet, kalusteet ja väliaikaiset kuormat.

Lattialaatat voivat olla:

  • materiaalista riippuen: betoni, betoni, puu, metalli, yhdistetty;
  • esivalmistetusta tai monoliittisesta toteutustavasta;

Yksi tai toinen lattialaatta käytetään riippuen rakennuksen rakenteellisista ominaisuuksista, lattian maksimikuormasta ja asennustavoista. Seuraavaksi analysoidaan, miten päällekkäisyyksiä omilla käsilläsi.

Esimerkki monoliittisen lattialevyn laskemisesta

Ennen levyn valmistusta on toivottavaa tehdä laskelma. Seuraavaksi suoritetaan esimerkki lattialevyn laskemisesta taipumaan.

Alustavat tiedot laskemisesta

Rakennuksen koko, jonka monoliittinen päällekkäisyys on, on kooltaan 6x6 m, jonka keskinäiset sisäseinät erotetaan keskeltä (3m). Laattojen valmistukseen käytetän betoniluokkaa B20 (Rb = 117 kg / cm2, Rbtn = 14,3 kg / cm2, Eb = 3,1 * 10 ^ 5 kg / cm2) ja levyjen paksuus on 160 mm. A-500C teräsvahvistus (Rs = 4500 kg / cm2, Ea = 2,0 * 10 ^ 6 kg / cm2).

Lattiakuormien kerääminen

Lattian kuormitus koostuu painosta: lattialevy (meidän tapauksessa 160 mm), sementtipaksuus 30 mm, keraaminen laatta, väliseinien vakio paino ja hyötykuorma. Kaikki tiedot esitetään seuraavassa taulukossa ottaen huomioon kertoimet.

Levyn laskeminen taipuman muodonmuutoksessa

Päällekkäiset työtavat:

Nyt meidän on valittava vahvistusosa, mistä määrittelemme maksimaalisen hetken:

ja kerroin Ao laattaosan leveydellä b = 1 (m):

Vahvistuksen vaadittu poikkipinta-ala on yhtä suuri kuin:

Siksi levyjen 1 mittarin vahvistamiseen voit käyttää 5 sauvaa, joiden halkaisija on 8 mm 200 mm: n välein. Vahvistuksen alue tässä tapauksessa on As = 2,51 cm2.

Tulimme lautaselle tiheään laskemiseen taipuman muodonmuutoksilla. Alkuperäisistä tiedoista tiedämme, että lattian jatkuva kuormitus on 0,63 tn / m² ja
tilapäinen kuormitus lattialla on 0,2 tn / m².

Laske pitkä aika pitkäaikaisen kuorman vaikutuksesta:

Ja lyhyen aikavälin kuormituksen enimmäisnopeus:

Löysimme kerroin ottaen huomioon kuormitustyyppi ja kuormitusjärjestelmä S = 5/48 - palkkeille, joiden tasaisesti jakautunut tasaisuus (taulukko 31, "käsikirja
betoni- ja betonirakenteiden rakenteesta). y '= y = 0 (taulukko 29, "betonirakenteiden suunnittelu ja betonirakenteet raskasta betonia)".

Kerroin määrittää: k1kr; k1dl; k2dl.

Tarkastelemme akselin kaarevuutta lyhytaikaisten, pitkäaikaisten ja jatkuvien kuormitusten samanaikaisella toiminnalla:

Meidän on nyt määritettävä maksimaalinen poikkeama puolivälissä:

Ehto täyttyy, mikä tarkoittaa, että hyväksytyn vahvistuksen Ø8 A-500С 200 mm: n askel on totta!

Monoliittiset lattialevyt autotallille

Myös rakennuksen rakenteet, kuten lattialaatat, voidaan tehdä käsin. Katsotaanpa autotallin lattiapäällysteitä. Päällekkäisyydet lentävät 4300 mm pitkiä, joten levyjä tehdään 4500 mm. Kummallakin puolella laatta lepää 100 mm: n seinälle.

Materiaalit levyjen valmistukseen

Kuinka tehdä laattoja omiin käsiisi? Laattojen valmistukseen tarvitaan:

  • levyä H75 / 750 x 4500 mm, sitä käytetään irrotettavana muottina;
  • puiset levyt, joiden korkeus on 150 mm ja paksuus 25 - 30 mm;
  • halkaisijaltaan 16 mm;
  • verkko solulla 100x100 halkaisijalla 5 mm;
  • läpimitta 8 mm, 2 kpl levyä kohden;
  • betoniluokka B20.

Prosessi levyjen tekemisestä omiin käsiisi

Ammattilattian levyt pysyvät jäykän perustana. Alareunan alla sinun on asetettava risti (puiset levyt, 4 kpl). Järjestämme levyn muottien levyn ympäryksen ympärille.

Laitamme vahvistuksen jokaiseen lokeroarkkiin (5 kpl). Betonin suojakerroksen tulee olla 25-30 mm. Liitämme saranat (4 kpl) samoihin lujitustangeihin laatan kuljettamiseksi (meidän tapauksessamme nostaa se autotallin katon korkeuteen). Laattojen yläosassa asetetaan verkko, joka on myös suojattava 30 mm betonin kerroksella.

Jotta ammatti-lattiamateriaali olisi hyvin betonin takana, se on öljytty (muokattu) tai peitetty muovikelmulla. Betonin kulutus laatta on 0,4 m3. Betoni valmistetaan painovoimasekoittimessa, kaadetaan ja tiivistetään värähtelijällä. Levy voidaan poistaa vain 7 päivää, kun betoni on saavuttanut 70% vahvuuden.

On myös mahdollista, että laitteen muunnos on päällekkäin suoraan seiniin. Profiililevyjä levytetään, vahvistetaan ja vahvistetaan muotti. Betoni nousee nosturin alta ja täytetään jatkuvalla kerroksella. Ylimmän päälle asennat tarvikkeita betonivahvuuden aikana. Tämä menetelmä on kalliimpi, joten aallotettu arkki jää kattoon.

Kuinka paljon se maksaa laattaksi?

Nyt lasketaan valmistuslaattojen kustannukset, joiden kokonaispinta-ala on 29 m2 ja korkeus 150 mm. Betonin kustannukset - 335 dollaria, ammatillinen lattiapäällyste H75 - 400 dollaria, varusteet - 235 dollaria, nosturipalvelut 135 dollaria. Tämän seurauksena saamme summan 970 dollaria. Tällainen kustannus olisi, jos teet laatta suoraan autotalliin, eli profiili pysyy betonilattian alla.

Jos teet lattialaatat omilla käsilläsi, niin katon kustannukset ovat jonkin verran halvemmat, poistamme aallotettujen levyjen kustannukset. Yhteensä saat 705 dollaria.

Esivalmistetut monoliittiset lattialaatat

TZhBS-sarjan SMP on kehitetty vaihtoehtona puulattialle ja monoliittisille betoniteräksille. SMP TZhBS on esivalmistettu rakenne, joka yhdistetään asennusvaiheessa yksiosainen päällekkäin vahvistetun levyn avulla.

SMP TZHBS: n erottuva piirre on se, että kaikki betonielementit on tehty jäykistä ratkaisuista. Jotta SMP: n tuotanto olisi taloudellisesti mahdollista, kaikki katon komponentit on valmistettava teollisesti nykyaikaisilla, tehokkailla laitteilla.

Koostumus SMP TZhBS

Esivalmistetut monoliittiset laatat sisältävät:

  • I-palkit, jotka on tehty kudotusta betonista;
  • monisävyiset betoni- tai betoniteräkset, jotka on sijoitettu palkkien väliin;
  • teräsbetonikerros, joka yhdistää katon yhden kappaleen rakenteeseen.

SMP TZhBS: n edut

  • Suuri kantavuus, jopa 1000 kg / m2.
  • Monoliittisen vyön suorittaminen epäonnistui.
  • Korkea lämmön- ja äänieristys.
  • Mahdollisuus sijoittaa teknisen viestinnän aukkoihin.
  • Matala materiaalikulutus neliömetriä kohti päällekkäin.
  • Mahdollisuus kiinnittää katto omilla käsillä.

Asennustekniikka SMP

1. SMP: n elementtien toimittaminen rakennustyömaalle. Se on tuotettu vähintään 3,5 tonnin kuorma-autoilla, joissa on nosturi. Yksi lento tarjoaa materiaalin toimituksen 30 m²: n päällekkäisyydelle. Purkaminen tapahtuu manuaalisesti tai nosturilla.

2. Lattialautasen laite kädet alkavat I-palkkien asettamisella kantavien seinien päälle 70 cm: n askelin ja tukemalla vähintään 10 cm.

3. Aseta onttoja lohkoja palkkien väliin.

4. äärimmäisten säteiden muuraus.

5. Lujittavan verkon asettaminen koko päällekkäiseltä alueelta.

6. Täytä monoliittinen betonipalkki, joka yhdistää palkit ja ontot lohkot yhteen rakenteeseen. Betoni virtaa onttojen laattojen ja palkkien väliseen tilaan ja luo kiinteän jäykän rakenteen.

Laitteen lattian vaihtoehdot esivalmisteen ja monoliittisen päällekkäin

SMP TZhBS: llä on mah- dollista asettaa kaikenlaisia ​​lattioita. Esimerkiksi pidetään linoleum ja parkettilattiat. Kerrosten järjestys on osoitettu alhaalta ylöspäin.

Linoleumin lattia

  1. Hiekkakerros 30 mm paksu.
  2. Pehmeä puukuitulevy 12 mm paksu.
  3. Katemateriaalin vedeneristys.
  4. Sementti-hiekkalaattiliima M 150 -tuotteen liuoksesta, jonka paksuus on 40 mm.
  5. Tasoituskerros polymeerisementistä, jonka paksuus on 8 mm.
  6. PVC linoleumi lämpöä ja äänieristysalustalle, asetettu bustilattia varten.

Parkettilattia

  1. Hiekka 30 mm paksu.
  2. Puiset lokit, joiden leikkaus on 80 × 40 mm, asetettu 400 mm: n välein.
  3. Parketti 20 mm.

Kattokorkeus valmiilla lattialla on 340 mm (240 mm päällekkäin + 100 mm lattiasta).

Monoliittinen lattialevy tekee sen itse kotona

Kodeissa käytettävät levyt valmistetaan tavallisesti raudoitetusta betonista. Nämä ovat tyypillisiä valmiita tehdasrakenteita, jotka on otettava asianmukaisesti käyttöön rakentamisprosessissa. Niillä on hyvät suorituskykyominaisuudet, mutta on parempi vaihtoehto. Tämä on monoliittinen lattialaatta, ja se on aivan mahdollista tehdä se itse, ilman tilausta rakennusyrityksiltä. Tällainen levy ei ainoastaan ​​ylitä tavanomaista teräsbetonia, mutta ei myöskään vaadi erityisiä taitoja tai erikoistuneita monimutkaisia ​​laitteita sen valmistukseen.

Verrattuna tavallisiin tehtaisiin valmistettuihin raudoitettuihin betonilaatoihin monoliittisella lattiapinnoitteella on useita etuja:

  • Rakenteella ei ole saumoja, mikä lisää sen voimakkuutta, koska pohjan kuormitus jakautuu tasaisesti koko pinnalle. Tällöin rakennuksen kokonaiskestävyys ja turvallisuus lisääntyvät.
  • Monoliittinen täyttö antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla talon ulkoasua, koska se lepää suoraan pylväistä. Voit luoda erilaisia ​​kulmia ja nurkkia, joiden alapuolella on melko vaikea valita yksittäisiä lattialaatoja. Tämä avaa laajan mahdollisuuden suunnitteluideoihin.
  • Lopulta monoliittinen rakenne mahdollistaa turvallisen parvekkeen varustelun ilman lisäkäyttöä. Parvekkeen luominen ei ole välttämätöntä, mutta monet ihmiset haluavat sitä maalaistalossa, joten miksi ei.

Voit luoda monoliittisen laatan omiin käsiisi ilman, että palkkaat työntekijöiden prikaatiota ja käytät hienostuneita laitteita. Riittää, että kaikki tapahtuu vaiheittain huolellisesti ja noudattaen turvallisuusmääräyksiä. Lisäksi sinun on valittava laadukkaita rakennusmateriaaleja.

Tekniikkalaitteet monoliittinen levy

Monoliittisen laatan valmistamiseksi tarvitset piirustuksen. Mikä tahansa rakentaminen alkaa järjestelmästä ja laskelmista. On parempi järjestää tilaus rakennusvirastoon ja antaa laskuja ammattilaisille. Tuloksena kerrotaan, mitkä oikeat mitat sopisivat laatan rakentamiseen, mikä vahvistaisi raudoitusta sen valinnalle ja mitä konkreettisia olemassa olevista tuotemerkeistä olisi käytettävä. Voit yrittää tehdä kaikki tarvittavat laskutoimitukset itse, Internetissä on järjestelmiä, joilla tämä toimenpide suoritetaan. Normaalissa maalaistalossa on pääsääntöisesti enintään 7 metriä, jonka laajuus on 180-200 mm, ja se on tavallisimmin käytetty koko.

Uuden monoliittisen laatan valmistukseen tarvitaan seuraavia materiaaleja:

  • Teräsvahvistus, jonka läpimitta on 10 tai vaihtoehtoisesti 12 mm ja sen taivutuslaite.
  • Betoni merkinnällä M 350. Voit myös tehdä konkreettisen ratkaisun itse, sekoittamalla hiekkaa, sementtiä ja soraa.
  • Muotti ja tuki tukee sitä, tarvitset yhden tuen neliömetriä kohden.
  • Muovinen jalusta vahvistuskiinnitykselle.

Kaatoprosessi sisältää välttämättä useita kohteita, jotka suoritetaan peräkkäin:

  • Jos rakennuksen nykyinen kenttä on huomattavasti suurempi kuin 7 m: n standardi tai käynnissä oleva projekti on yksiselitteisesti riippuvainen pylväistä, lattialevyä on laskettava.
  • Ensimmäinen askel on laatoituksen aloittaminen työn aloittamiseksi.
  • Laatta on vahvistettu teräspalkkeilla, joista runko on koottu.
  • Betoni kaatui.
  • Syvällä värähtelijällä tiivistys tehostaa voimaa.

Kun seinien korkeus on saavuttanut vaaditun tason, voit aloittaa lattialevyn.

Muottien asennus

Rakennuksessa käytettävää tavanomaista muottirakennetta kutsutaan joskus kanneksi, ja tämä on tarpeen laattojen luomiseksi. Voit yksinkertaisesti vuokrata valmiin, irrotettavan, joka on valmistettu metallista tai muovista. Voit myös tehdä sen itse levyistä tai vanerilehdistä. Tietenkin vuokraus on paljon yksinkertaisempaa, koska muotti on irrotettava ja kokoontaitettava, mikä tarkoittaa, että se on helppo poistaa. Lisäksi siinä on teleskooppinen laite, jonka avulla voit säätää korkeutta.

Muottien luominen manuaalisesti edellyttää vanerilevyjä tai -levyjä. Taulukoiden rakenteet on pudonnut hyvin, puukappaleiden huolellinen säätö. Jos on halkeamia ja reikiä, sinun on käytettävä vedenpitävää kalvoa, joka kääritään muottiin.

Kuinka asentaa muottiin?

  • Ensin sinun täytyy rakentaa pystysuoria tiloja. Jos se on vuokrattu muotti, sen rooli suoritetaan metalliosastoilla teleskooppisella korkeudensäätöjärjestelmällä. Voit ottaa puutöitä. Käytettyjen telineiden välinen etäisyys on yksi metri. Telineiden tulee olla vähintään 20 cm etäisyydellä seinästä.
  • Ristitangot asetetaan asennettujen telineiden päälle - nämä ovat erityisiä pituussuuntaisia ​​palkkeja, joita tarvitaan pitämään laatta.
  • Risteissä on vanerilevy, joka on kosteudenkestävä. Vaakasuoran säteen tulisi olla tiukasti kiinni viereisestä seinämästä jättämättä mitään reikiä.
  • Käytetyn rakenteen yläreunan on vastattava seinän nykyistä yläreunaa, joten tukien korkeutta tulisi säätää hyväksyttävälle tasolle.
  • Sijainti ja tarkka vaakasuora asento on tarkistettava rakennustason avulla.

Joissakin tapauksissa muotti on päällystetty kalvolla, jonka vedeneristysominaisuudet tai voiteluöljyllä on moottoriöljyä, jos se on valmistettu metallista. Tämä tehdään muottien poistamisen helpottamiseksi ja saadun betonilaatan pinnan tasaamiseksi. Teleskooppiset vuokra-telineet ovat parempia kuin kotitekoiset puiset, koska ne kestävät huomattavia painoja - jopa 2 tonnia, ne eivät repeä, eivät repeä, kuten voi tapahtua improvisoituilla tuilla. Tällaisten telineiden tilapäinen vuokra maksaa noin 3. E. Yksi neliö.

Levyn vahvistaminen

Kun metalli tai kotitekoinen muotti on asennettu, on tarpeen sitoa runkoverkkojen runko. Tätä tarkoitusta varten käytetään merkintöjä A-500C kestäviä teräsvaijereita. Yhden silmäkokoisen verkon koko olisi oltava noin 200 mm. Tangot on liitetty johtoon. Tyypillisesti tangon pituus ei riitä koko tilaan, joten sinun täytyy yhdistää useita kappaleita. Jotta verkko olisi vahva, on taitettava sauvat, joiden päällekkäisyys on vähintään 40 mm.

Ristikko on asetettava seinille, standardi tiilenrakenteille - vähintään 150 mm ilmastetun betonin seinämien osalta - vähintään 250 mm. 25 mm: n etäisyyden tulisi olla välimatkojen ja ulkotankojen ulkonevien päiden välissä.

Tulevan laatan lisävahvistus on johdonmukaisesti tuotettu vahvikkeella valmistetusta kestävästä kehyksestä. Tehdään kaksi ristikkoa, joka on alareunassa, joka on siististi sijoitettu 20-25 mm: n etäisyydelle alareunasta, toinen ristikko, yläosa - sijoitetaan alemmaksi 20-25 mm levyn yläreunasta.

Muovipuristimet sijoitetaan pohjalevyn alle pitämään sitä halutulla etäisyydellä. Ne on järjestetty 1 metrin välein, niissä kohdissa, joissa runkopuiden leikkaus sijaitsee.

Kokonaispaksuus on ennalta laskettu suhteessa 1:30, jossa ensimmäinen luku osoittaa tulevan tuotteen paksuuden ja toinen - span pituus. Esimerkiksi, jos vakioväli on 6 metriä, levyn leveys on täsmälleen 200 mm. Koska vahvistusverkko sijaitsee jonkin matkan päässä levyn reunoista, on tarpeen erottaa ne, niiden välissä on oltava 120-130 mm: n rako.

Kiinnikkeet, jalustat, joita tarvitaan liukuvan vahvistusverkon liittämiseen runkoon etäällä toisistaan. Yläosan pidikkeiden hyllyjen koko on 350 mm, pystysuora 120 mm, taso on 1 metri, kiinnityselementit järjestetään vuorotellen vuorotellen.

Rakenteen pään kiinnityselementti asennetaan 400 mm: n vakionopeudella suoraan kehyksen päihin. Sen avulla uuni lepää seinälle.

Liitosristeilien on otettava kaksi ristikkoa kuormitettuna koko vahvistuslaitteena. Asennusvaiheen tulisi olla 400 mm ja siirryttäessä tukivyöhykkeelle, on välttämätöntä pienentää sitä 200 mm: iin.

Täyttölevy

Paras vaihtoehto on ostaa sopivaa betonia tehtaalta rakennusalan ammattikäyttöön valmistavilta yrityksiltä. Tämä helpottaa huomattavasti tehtävää. Lisäksi, jos varovasti kaada betonia tasaisesti ja sekoittimella, levyn pinta tulee tasaiseksi ja tasaiseksi. Mutta kaataminen käsin vaatii väistämätöntä tauot uuden laastirakenteen valmistukseen, vastaavasti jähmettyminen menee epätasaisesti, mikä uhkaa virheitä valmiissa laatassa. On parempi täyttää tasaisella kerroksella, noin 200 mm, toimimasta viipymättä.

Ennen betonivalutusta sinun on muistettava asentaa erityisiä teknisiä laatikoita muottiin luomaan savupiippuja tai ilmanvaihtoa. Castingin jälkeen sinun täytyy käyttää erityistä syvää tärinää betoniin. Tämä tekee levyn rakenteen kestävyydestä, joten se muuttuu luotettavaksi ja laadultaan. Sitten sinun on oltava kärsivällinen ja jätä pinta kuivumaan ja vahvistamaan voimaa 28 päivän ajan.

Muotoilupinta on seurattava tarkasti ensimmäisellä viikolla sen jälkeen, kun se on kaadettu ja kostutettu tavallisella vedellä, mutta samanaikaisesti vain kostuta sitä eikä kaada sitä runsaasti. Muotti voidaan poistaa varovasti lautasesta kuukauden kuluttua kaatamisen jälkeen. Tämän jälkeen uusi monoliittinen levy on täysin valmis.

Monoliittisen lattialevyn hankintaan tarvittavien materiaalien ja kalusteiden kokonaiskustannukset ottavat pääsääntöisesti huomioon vahvistamisen vahvistamisen kustannukset, muottien mahdollisen vuokrauksen, betonin hankinnan ja rakennesekoittimen lyhytaikaisen vuokrauksen sekä syvän värähtelijän. Keskimäärin se osoittautuu noin 45-55 dollaria yhdellä neliöllä pystytetystä päällekkäisyydestä.

Kuinka tehdä laatan omin käsin?

Yleensä kivitaloissa lattiat valmistetaan esivalmistetuista raudoitetuista betonilohkareista. Mutta joskus on välttämätöntä, että lattialaatta tehdään käsin.

Esivalmistettujen levyjen asennusohjelma.

Tällaiset voivat olla suhteellisen harvinaisia ​​tapauksia, kun esimerkiksi on ongelmallista käyttää nosturia tai muuta rakennuslaitteistoa ilman, että levyjen asentaminen on mahdotonta. On tarpeen valita lattianvalmistus omalla kädellä myös silloin, kun arkkitehtuurihankkeeseen liittyy tilojen epätasainen asettelu.

Joka tapauksessa kotitekoisten laatikoiden on vastattava selkeästi kaikki tekniset vaatimukset, jotka asetetaan teollisesti valmistetuille betoniteräksille. Siksi on syytä tarkastella yksityiskohtaisemmin tällaisten levyjen tuotannon tekniikkaa pois betoniterästuotteiden kasveista.

Joitakin etuja laattojen tekemiseen

Itse kaadettavat monoliittiset betonilaatat kiinnitetään paitsi silloin, kun ei ole muuta fyysistä ulosmenoa. Joskus arkkitehtoninen, teknologinen, muotoilu, ekologinen tarkoituksenmukai- suus tulee esiin. On syytä huomata, että tällaisissa tapauksissa etuna on, että tämän menetelmän edut ovat erityisen havaittavissa.

Kun valitaan tuotantolaajennus monoliittiselle levylle omilla kädillä, valmistaja ei välttämättä huolehdi siitä, mistä ongelmista aiheutuu rinnakkaisliitosten esiintyminen tehtaalla vahvistettujen betonilaattojen välillä.

Lisävahvisteiden laatat.

Ylimaalauksen saumaton malli, joka taataan monoliittisen pinnan valssauksella, mahdollistaa tasaisen kuormituksen ulkoisten seinien, sisäisten väliseinien ja rakennuksen perustan.

Lisäksi tämä lattianpäällystysmenetelmä mahdollistaa huoneen sisätilojen suunnitella vapaasti, jotta huoneen koko ja kokoonpano vaihtelevat suuresti, mikä ei riipu yläpuolella olevista vakiolevyistä vaan luottaa mielivaltaisesti asennettuihin pystypylväisiin.

Lopuksi, kun järjestetään parveke yhdessä monoliittisen laatan kanssa, ei tarvita ylimääräistä pohjalevyä.

Lattian valmistuksessa tarvittavat materiaalit, työkalut ja laitteet

Jotta lattialaatta itsessään voidaan tehdä korkealla tasolla, päällikkö tarvitsee seuraavaa:

Piirustus lattialaatasta, jossa pyöreät aukot 220 mm paksu.

  • puutavaran hakaset;
  • kirves;
  • vasara;
  • rakennustaso;
  • tasolla;
  • kynnet;
  • puupalkki muottien tukien valmistukseen (1 tuen määrä 1 m 2);
  • puiset levyt (50x150 mm);
  • vanerilevyt 20 mm paksu;
  • teräsvahvistus (halkaisija 10-12 mm);
  • kiinnitys taivutusvahvistukseen;
  • raudoitusvaipat;
  • M350 betoni (voidaan tehdä itsenäisesti sekoittamalla sementtiä, hiekkaa, murskattua kiveä ja vettä).

Kuinka tehdä laatan päällekkäisyydet omiin käsiinsä: yleiset säännöt

Ennen kuin siirryt suoraan monoliittisen levyn varsinaiseen asennukseen, sinun on tutkittava huolellisesti kaikki tämän toiminnon vivahteet. Kuten mikä tahansa työ, se on mahdotonta ilman alkuperäisen luonnoksen laatimista.

Laitteen kellarijärjestelmä.

Se voidaan tilata jossakin erikoistuneesta yrityksestä rakennusten rakennesuunnitteluasiakirjojen laatimiseen. Tämä vaihtoehto näyttää parempana kuin käsinkirjoitetut laskelmat, koska vain asiantuntijat voivat laskea vaikutuksen taivutusmomenttialusta mahdollisimman suuren kuormituksen alle.

Mutta voit tehdä tämän osan työstä itse, viitaten esimerkiksi Internetiin tarvittaviin kaavoihin ja suosituksiin. Erityisesti löytyy kuvaus laattojen tuotantotekniikasta taloon, jonka korkeus on jopa 7 m ja lattian paksuus 180-200 mm - yksi maanrakennusten rakentajien suosituimmista lattianrakennusvaihtoehdoista.

Tuotannon käsite sisältää seuraavat osat:

  1. Tärkeä teräsvahvistus. Tarjoaa koko rakenteen kantavuuden. Se sopii sekä yhteen suuntaan (rinnakkain levyn lyhyen sivun kanssa) että kahteen suuntaan (poikittain). Toisessa tapauksessa levyn paksuus on suurempi kuin ensimmäisessä suoritusmuodossa.
  2. Tukiliittimet. Se on asennettu lautasen seinäosaan, suojaa kattoa halkeilulta.
  3. Betonin kaataminen. Luo toimivan lattiapinnan (pohja lattialle / kattorakenteelle) ja suojaa sisäistä vahviketta. Yläkerroksen vähimmäispaksuus on 6 cm.
  4. Kruunu. Se on välttämätön osa mahdollisia päällekkäisyyksiä. Se kulkee rakennuksen tukiseinien läpi, ja se liitetään levyn lujittaviin tankoihin.

Suunnittelun lisäksi katon asennus käsittää muottien asentamisen, vahvistusprosessin, betonin kaatamisen ja tiivistämisen.

Muottiyksikkö monoliittisten lattialevyjen valmistukseen

Asennus muottiin monoliittisen katon alla.

Rakenteen (kannen) asentaminen sisältää useita peräkkäisiä vaiheita. Ensinnäkin tietyn korkeuden pystytukiasemat on muodostettu koko huoneen alueelle. Ne voivat olla sekä puisia että metalleja. Niiden välinen etäisyys ei saa ylittää 1 m, ja ne, jotka ovat lähempänä seinää, on sijoitettava enintään 20 cm: n korkeudelle.

Runkopalkin yläpuolella olevaan muottiin kiinnitetään puupalkki (I-palkki tai kanava), jonka jälkeen vaakasuorat kannet asetetaan asennettuihin ristikkorakenteisiin. Samalla on varmistettava, että vaakasuoran muottien reunat painetaan tiukasti seinämiä vasten (aukot eivät ole hyväksyttäviä).

Edelleen edullinen tapa säätää pystypintojen korkeutta. Varmista, että vaakasuoran kannen ylempi leikkaus on täsmälleen sama kuin seinämän muuraus.

Sitten kaikki tarvittavat pystysuorat muottielementit asennetaan. Samaan aikaan seinien sisäreunoista tehdään pystysuora aita 150 mm: n etäisyydellä, koska juuri se on niin pitkä, että sen reunoilla oleva monoliittinen laatta tulee seinään.

Laitteen kannen viimeistelyn jälkeen, sinun on tarkkailtava huolellisesti, miten sen elementit ovat tasaisesti ja horisontaalisesti.

Vahvistuslaattojen vaihe

Esivalmistettu laatta.

Muotoilun asennuksen jälkeen ne alkavat valmistaa vahvikehkoa, joka koostuu kahdesta metalliristikosta. Näihin tarkoituksiin on teräsnauha, jonka läpimitta on 10-12 mm. Neuloa silmäkoko 200 mm: n silmäkokoisella langalla halkaisijaltaan 1,2-1,5 mm. Jos ruudukon valmistuksessa on tarpeen lisätä lujitustangot pitkin pituutta, on välttämätöntä varmistaa, että risteyspisteissä yhden sauvan päällekkäisyys toiselle on vähintään 40 cm.

Lisäksi on tarpeen noudattaa toista standardia - talon seinämän vahvistusverkon päällekkäisyyksien tulee olla 150 mm (tiiliseinä) ja 250 mm (hiilihapotettu betoniseinä). Samanaikaisesti lujitustangojen päiden ja pystysuoran muottien välinen etäisyys laattojen kehän ympärillä on 20-25 mm.

Kuten edellä mainittiin, lattialevyn täysimittainen vahvistaminen käsittää kaksi metalliristikkoa - pohjan ja yläosan. Niiden tulee olla levyn paksuutta 20-25 mm: n etäisyydellä levyn alemmista ja ylemmistä tasoista.

Alemman verkon oikean sijainnin varmistamiseksi on sijoitettu erityisiä muovisia kiinnittimiä. Ne on sijoitettava tarkasti lujittavien sauvien leikkauspisteisiin ja niiden välisen etäisyyden on oltava noin 1-1,3 m.

Oikea etäisyys ylemmän ja alemman verkon välillä (120-125 mm) on varustettu erityisten kiinnitystelineiden avulla. Ne on valmistettu käsin taivutuslaitteella, jonka halkaisija on 10 mm. Kaikkien tällaisten kiinnittimien korkeuden on oltava sama ja sama kuin 120 mm. Ne on sijoitettava muottipintaan ruutupuutarhassa 1 m: n välein.

Sen jälkeen rungon päissä on 400 mm: n nousu, kiinnityspultit kiinnitetään. Vahvistuksen vahvistamiseksi molemmat vahvistusverkot kiinnitetään kääntyvien saumojen kanssa.

Betonilaatan täyttö

Tyypit ontto-ydinlaattoja osassa.

Tätä toimintaa varten on parempi tilata valmiin betonin tehtaalla ja suorittaa se erityisellä mekaanisella sekoittimella ohjainletkun kautta. Tämä takaa tasaisen kerroksen muodostamisen ja tulevaisuuden vahvuuden päällekkäisyyden.

Esiasennettu teknisten reikien kehykset (savupiippu- ja tuuletusputket jne.), Ne aloittavat varsinaisen kaatamisen. Materiaalit ja työaika tulisi jakaa siten, että täyttö suoritetaan jatkuvatoimisesti ennen koko muottialueen täyttämistä.

Kannen lopullisen täytön jälkeen liuos asettuu huolellisesti syvällä värähtelijällä. Valun päätyttyä lattialevy on jätettävä noin 28-30 päivän ajaksi, jotta se voidaan täysin kuivua. Koko tämän kestävyyden aikana levyä on joskus kostutettava vedellä. Ja vasta kuukauden kuluttua siitä, kun betoni on kaadettu, muotti voidaan poistaa.

Näin ollen, kun noudatat kaikkia tarvittavia teknisiä vaatimuksia, voit tehdä oman monoliittisen levyn.

Kuinka täyttää laatta omilla käsilläsi

Laitteen monoliittiset laatat tekevät sen itse

Edullisin kustannus monoliittinen laatta rakentamisen aikana omalla kädellä. jos se kaadetaan muottiin paikallaan. Laatu on hieman huonompi kuin teollisuuden PC-levyt, mutta se on paksumpi johtuen rasittamattomasta vahvistuksesta.

Monoliittisen päällekkäisyyden tekniikka vaiheittain

Se koostuu teräsbetonilaatasta, joka on kaadettava muottiin, joka ei taipu tai vääristy kuormituksella. Omien käsiensa rakentamiseen tarvitset puutavaraa, työkaluja leikkaamiseen, asentamiseen ja suojien rakentamiseen. Tiivistämisen jälkeen sitä voidaan käyttää kattojärjestelmässä.

Ankkuri on kulutustavaroita, viestintä on myös betoni. Vaikeinta on kellarin lattialaatta lukuisten solmujen tuloteknisten järjestelmien vuoksi. Teknologia koostuu useista operaatioista, joista kukin käsitellään yksityiskohtaisesti jäljempänä.

Muottien asennus

Jotta lattialaatta olisi vakaa geometria, täydellinen taso molemmille pinnoille, on tarpeen koota omalla kädelläsi luotettava muotti, jonka turvamarginaali on vähintään kaksi kertaa. Puutavarakustannukset ovat halvimmat:

  • levy 20 x 5 cm - jalustat, kulut, palkit
  • levy "tuuma" - paksuus 25 mm, mikä tahansa leveys

Palkkien, palkkien valmistukseen levyt ovat 20 x 5 cm levittäytyneet puoliksi, posts - kolmeen osaan (65 x 50 mm kukin). Suunnittelun tehostamiseksi tarvitaan tuumaa. Tarvitsen puutuotantoa II, joka vahvana voi kestää 700 kg / neliö.

Rackin asennus

Laatta kaadetaan muottipesään, jonka alalaatta toimii kattotasona. Räkit leikataan lyhyemmiksi palkkien + kulut + levytasojen (10 + 10 + 2,5 cm) paksuudella kuin lattian korkeus. Suunnittelussa on muoto:

  • palkkeja tukevat palkit tukevat muottipaneeleja
  • palkkien asennetun telineen alle, säädetty pystysuunnassa kahdessa tasossa
  • Kaikkien elementtien vaihe on 1 m, tuloksena on neliörakenne

Kantojen risteyksissä palkit alimman tason seinämiin käytetään kuusikulmion kiinnittimiin. Tavanomaisia ​​tapinnauloja, joissa on aukko kuvan ruuvimeisselälle, ei voida purkaa purkamisen aikana.

Telineiden vahvistaminen

Jotta pystysuorat päiden alareunat eivät liiku, nämä elementit ovat taivutettu keskelle käyttäen kahden tason leikkausta omin käsin tuuman levyllä kahteen suuntaan. Alahihna on asennettu 10 cm: n korkeudelle lattiasta, yläosaa hyllyjen keskellä.

Alemman kilven tekeminen

Määrätyllä ajettavalla etäisyydellä 1 m lattialevy työntää muottipaneeleja. Tästä syystä jokainen span vahvistetaan 10 x 5 cm: n puulla, joka saadaan liuottamalla levyä. On parempi käyttää leveitä 25 mm: n levyjä seiniin, kapeat voivat täyttää keskitilan.

Suuri aukko, joka on vaahdotettu omilla käsillä, voit jättää pienetkin huomiotta, koska pinta on peitetty muovikelmulla, joka säilyttää kosteuden betonissa ja estää sen kulkeutumisen pienissä aukkoissa.

Sisäisen viestinnän portaat ovat edelleen aukko. Se voi olla osittain täynnä levyä mukavaan kävelyyn kaatamalla, jättäen pienen luukun tilapäisiin tikkaisiin. Käytettäessä monikerroksista vaneria asennusaikaa pienennetään, mutta arvio on kaksinkertaistunut.

Viimeisessä vaiheessa seinien ja seinien ääriviivat asetetaan maalilla. Tämä parantaa sähköasentajien ja muiden teknisten järjestelmien kulkua.

Asenna sivusuojukset

Laipan päällekkäisyydet tehdään omilla kädillä alustalta, jonka paksuus on vähintään 4 cm. Voit käyttää 5 cm alustaa, joka on ostettu alkuvaiheessa. Seinämien ulkoisten tasojen muodonmuutosten välttämiseksi on asennettu puutavaraosat, jotka pysähtyvät muottien sivusuojille.

Liitäntälevyjen / -seinien maksimivoima saadaan seuraavasti:

  • muuraus lähtee pitkittäisuraan seinän keskeltä
  • kolme riviä ennen kattoa seinissä pitkin kehä on asetettu vahvistuspalkit ulkonevat 40-60 cm yläpuolella kattoon

Tämä vahvistus on myöhemmin taivutettu, joka on yhteydessä laatan alemman, ylemmän verkon tankoihin. Taivutus suorassa kulmassa vaaditulla säteellä käytetään putken vasaraa.

Viestintä, haltijat, sähkölaitteet

Kunkin enimmäismäärän sisällä tehdään tiedonsiirtoa, joka on helpompi asentaa ennen kaatamista kuin lyömällä laatoja lävistimen avulla. Perinteisesti konejärjestelmien enimmäiskonsentraatiota havaitaan kellarin / kellarin katossa:

  • poistoilmakojeet joka huoneessa
  • sähköasentaja kaikissa huoneissa
  • viemäröinti ulkoverkkoon
  • kylmäveden nousuputket
  • savupiippu
  • tekniset aukot matalajännitteisille järjestelmille, kaasujohto

Jos haluat asentaa ne omiin käsiisi, on suositeltavaa käyttää pistorasiaa sisäpuhallusliittimiin pistokkeilla. Ne on kiinnitetty seinämien merkinnän mukaisesti, tulpat on kiinnitetty ruuveilla (läpikulun) pohjasta, sivuvahvistimista (ilmanvaihtoaukot).

Sähkökaapelit on merkitty sähköisellä nauhalla, tunnisteilla ja muilla kätevästi. Kaapelin aallotus on sijoitettava panssaroidun hihnan alareunan alle. Tämä vähentää suojaavaa kerrosta ja heikentää laattoja tällä alueella. Siksi sähköasentajien on tarkastettava vahvistuksen jälkeen.

Rakenteellinen vahvistaminen

90%: ssa tapauksissa lattialaatta vahvistetaan kahdella jatkuvalla vahvistusverkolla, mikä aiheuttaa materiaalin ylitarjontaa. Levyn keskiosa ei käytännössä toimi puristuksessa, joten tässä voidaan käyttää tyhjää verkkoa suurilla soluilla. Tämä edellyttää kuitenkin tarkkaa laskemista palkkikuvion jokaisessa ruudukossa. DIY-asennustekniikka on esitetty alla.

Alahihna

Solut muodostuvat muninnan aikana, tangot on sidottu lanka suoraan käyttöpaikalla. Tämä mahdollistaa saman suojakerroksen (yleensä 4 cm) kaikilla sivuilla. Tärkeimmät vaatimukset ovat:

  • liitosten hajotus, kun palkki ulottuu viereisissä riveissä 60 halkaisijalta
  • 3 cm korkeat tyynyt, joiden koko on vähintään 10 x 10 cm (betoni, polymeeri)
  • taivuta alaspäin suorassa kulmassa ympäryksen ympärille nippuun seinillä
  • sitomiset, kaarevat sauvat, jotka ulkonevat seinistä

On kiellettyä laittaa murskattua kiveä, putkipaloja, varusteita, puupalkkeja ruudukon alla.

Ylähihna

Pidikkeet, jotka on valmistettu itsenäisesti, ovat halvempia, ottaen huomioon levyn mitat ja erityiset käyttöolosuhteet. Ne on taivutettu samalla kiinnittimellä, jota käytettiin taivuttamalla seinämät.

Yläverkkoompeleet tangoista, jotka on asetettu pöytiin. Solun keskiosassa on sallittua kasvaa laskelmien mukaan. Sisäisten portaiden teknisten aukkojen kulmat kasvavat diagonaalisesti. Aukkojen aukkoissa vapautetaan alemman verkon tangot.

Saumapuvut

Täyttäminen yhdellä kertaa on äärimmäisen hankalaa, koska ulkoista telineitä ei ole rakennuksen koko kehän ympäri. Tämän vuoksi päällekkäisyys tehdään useammin vaiheittain. Pystysuorat kaihtimet asennetaan seuraavasti:

  • leikkaa alareunassa ensimmäistä vyön vahvistusta
  • katkaisee yläosan toisen vyön vahvistamisen
  • suojuksen asentaminen paikalleen kiinnittimien asentamisella aukkoon
  • vaahdotetaan vaipuihin tangoilla
  • poistuu lattiasta 60 cm: n välein

Kahden lattiatason liittämisen varmistamiseksi on mahdollista tehdä leikkaus ensimmäiseen levyyn. Tätä varten riittää, että pituussuuntainen lankku kiinnitetään keskiviivan sisäpuolella lujittavan hihnojen väliin luotaessa alemmat sauvat.

Täytä ensimmäinen osa

Betoni on tilattu valmistajalta tai valmistettu rakennuspaikasta. Se on syötettävä, pinottu, sinetöity syvällä täryttimellä, jonka keskeytykset ovat enintään 2 tuntia. Tämän jakson jälkeen betoni alkaa hydraatiosta, se menettää liikkuvuutensa, ei muodosta monoliittia aikaisemmin asetetulla kerroksella.

Teknologisen hitsaussekoituksen purkaminen on mahdollista 4. - 7. päivänä kaatamisen jälkeen. Suojus voidaan siirtää seuraavaan osaan, jotta työ jatkuu samana päivänä.

Keskilevy

Täytä päällekkäisyyden myöhemmät osat täsmälleen määritetyllä tavalla. Kun levypelkki keskittyy kuplien lopettamiseen, sementtihyytelön ulkonäkö, peittää nestemäisen suuren sora-liuoksen. Kaikki nämä tekijät osoittavat normaalin tiivisteen, voit siirtää vibraattorin kärjen seuraavaan paikkaan.

Portaikko-alue täyttyy tavallisesti viimeisenä, kun voi kävellä muualla pinnalla kauhailla, tasaustyökalulla. Saumat käsitellään 70%: n kovettumisen jälkeen (kesällä neljäntenä päivänä). Tason kohdistamiseen, mahdollisten virtojen hiontaan käytetään kulmamyllyä, jossa on levytyyppistä timanttilaitetta. Strippaus on mahdollista viikossa tai kahdella säästä riippuen. Ensimmäisten kolmen päivän aikana betonin on kostuttava ilman painetta.

Annettu vaiheittainen ohje takaa mahdollisimman suuren operatiivisen resurssin. Lattian laatu on lähes sama kuin tehdaslevyt. Paksuuden lisääntyminen johtuu siitä, että panssaroidun hihnan eteneminen ei ole mahdollista kotona. Toisaalta viestintä asetetaan betonirakenteisiin toiminnallisissa kohteissa, mikä vähentää huomattavasti työvoimakustannuksia ja viimeistelee töiden budjetin.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Tallenna navigointi

Betonikatto - tee se itse asennus

Ylimaalaus on vaakasuoraan sijoitettu rakenne, joka erottaa tilat korkeudeltaan, jolloin yläosa toimii lattiana ja alaosana katona. Rakennusmateriaalina käytetään useimmin betonia (yleensä vahvistettua), mikä johtuu sen kyvystä kestää pysyviä ja väliaikaisia ​​käyttökuormia. Tällaisia ​​päällekkäisyyksiä arvostetaan niiden luotettavuuteen, kestävyyteen, paloturvallisuuteen ja huomattavaan lujuuteen, ainoa haitta on niiden suuri paino. Riippumatta valituista asennustekniikoista, prosessi on työläs, sitä on vaikea toteuttaa itse: tarvitset vähintään kaksi apulaista ja erikoislaitteistoa (betonituotteiden nostamiseen).

Aiotun tarkoituksen mukaan nämä rakenteet jaetaan:

  • Kellari tai luonnos - kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen välissä.
  • Väliseen viestintään.
  • Dormer.
  • Ullakolle.

Käytetystä rakennusmenetelmästä riippuen on olemassa konkreettisia kattoja, kuten: monoliitti (kiinteä) ja esivalmistettu. Ensimmäiset syntyvät kaatamalla laastia asetetulle raudoituskehykselle. Tämä menetelmä ei vaadi nostolaitteita, kaikki työ voidaan tehdä itsenäisesti, mutta betonin valmistukseen ja täyttämiseen on parempi houkutella avustajia. Toisessa tapauksessa tietyn kokoiset betonilaatat asetetaan panssaroidulle hihnalle, useimmiten onttoa. Asettelua harkitaan etukäteen, sekä levytyyppien enimmäismäärät (enimmäispituus 7 m, pituus 1,5 cm, korkeus 22 cm). On onttoja, rei'itettyjä ja monoliittisia rakenteita, joista jälkimmäiset tehdään usein hiilihapotetusta betonista painon pienentämiseksi.

Lattian perusvaatimukset:

  1. Toisin kuin puu, betonilohkot ovat raskaampia, joten niitä ei ole asennettu alle 200 mm: n paksuihin seiniin.
  2. Kuormituksen laskennassa otetaan huomioon rakenteen, huonekalujen ja asioiden paino.
  3. Päällekkäisyydet valitaan paitsi korkealla lujuudella ja jäykkyydellä, mutta myös hyvällä äänieristysominaisuudella.
  4. Usein ne on pystytetty erilaisten lämpötilaparametrien omaavien huoneiden välillä lämmönhukan vähentämiseksi, on parempi ennakoida mineraalivillan tai muun eristeen asentamista.
  5. Kaikilla rakennustarvikkeilla on oltava palontorjuntaominaisuudet.

Rakennuksen kuvaus

Kun täyttövaihtoehto valitaan, kiinnitetään huomiota enimmäismäärän vahvistamiseen, tukirakenteet ovat metallipalkit (I-palkki, kanava). Sen saa tehdä varret, joiden läpimitta on vähintään 10-12 mm, tätä tarkoitusta varten käytetään 200 mm: n askelta tavallista shakkilautaa. Casting tarvitset betonia, jonka vahvuus on 200, tämä työvaihe on parhaimmillaan yhden päivän aikana.

On olemassa sääntelytaulukoita raudoituksen halkaisijan valitsemiseksi (riippuen leveydestä ja odotetusta painon kuormituksesta), mutta ottaen huomioon nykyaikaisen metallitelan huono laatu, on suositeltavaa ostaa vähintään 2 mm paksua materiaalia. Tässä tapauksessa solujen asettelut pysyvät muuttumattomina, on toivottavaa käyttää kiinteitä kappaleita äärimmäisissä tapauksissa - hitsata yksittäisiä osia (eikä sitoa lankaa). Tällaisilla betonilevyillä ei ole taipuisuuksia ja muodon rajoituksia, vaan riittävän luotettavuuden hankkimiseksi, pinnalle on erityisen varovainen ja odotettava tietyn ajan, kunnes laasti on kovettunut.

Valmiiden vahvistettujen laattojen asettaminen omilla kädillä on vaikeampaa, tässä tapauksessa tehdään alustava laskenta, oikean mittasuhteen valinta ja osto, optimaalinen asettelu harkitaan. Asennus tapahtuu nopeasti, tällaisilla kattoilla on suuri kantavuus, käyttöönotto on mahdollista lähes välittömästi. Riippumattomalle työlle on merkittävää rajoitusta, että nostolaitteiden tarve on tarpeen, jotta vahvistinhihna sopii ainakin asiantuntijaneuvontaan. Ainoa tapa tehdä tämä päällekkäisyydellä omilla käsillän (ilman rakennusyritysten palveluita) on nostaa nosturi ja houkutella avustajia.

Betonipaneelin kiinnitystekniikka

Valmistelutyö alkaa rakennusseinien vaiheessa: tietyssä korkeudes- sa asennus ei ole täysin toteutettu, osa avaruudesta jää monoliittiselle panssaroidulle vyölle. Tukilevyjen syvyys riippuu katon paksuudesta ottaen huomioon tulevat eristeet, ja se on 70 mm teräsrakenteiden ja huokoisten materiaalien 120-pinnan osalta. Ne eivät pääse seiniin suurista betonilohkoista, jotka ovat syvempiä kuin 120 mm, ja tiilistä - 160: een.

Todella työskentelevä oikeudellinen tapa säästää.
Kaikkien täytyy tietää!

Panssaroidun hihnan kaataminen muistuttaa säätötyötä: asennetaan muotti, jonka sisällä on oltava vahva rungon vanteet metallitelasta, kaikki on täynnä sementti-hiekkalaasti (ilman raunioita). Tämä vaihe on pakollinen, ja rakennus, joka näyttäisi olevan kestävämpi kuin seinät itse näyttävät jakautuvan tilan ympärille, sitä on helpompi pitää kiinni kellarikerroksessa. Jälkimmäisessä tapauksessa ylimääräinen muotti on yksinkertaisesti asennettu säätimen reunaan, liuoksen virtausnopeus kasvaa hieman.

Lisäksi nosturin avulla asetetaan betonipalkit, karkea osa on yläosa ja sileä osa on pohja. Kaikki lisävaiheet ovat toteutettavissa omilla käsillään. Lohkojen koossa voi olla ongelmia, mutta ei aina ole mahdollista kattaa koko tilaa. Tällöin levyt asetetaan sisennyksellä puoleen jäljellä olevasta vapaasta tilasta ja tuloksena olevat värit täytetään romumetallilla tai kuonakivellä ja täytetään samalla sementti-hiekkalaastilla kuin panssaroidulla vyölle. Pienten aukkojen asettamisen helpottamiseksi, mutta enintään 5 mm: n pito pitenee, mutta on toivottavaa välttää ne. Liitteenä olevien ohjeiden mukaan vaikeasti vaurioituneiden levyjen asentaminen monikerroksisten rakennusten rakentamiseen ei ole sallittua, mutta pienet vikojen ja halkeamat eivät vaikuta rakennuksen luotettavuuteen matalan rakennuksen rakennuksessa.

Joka tapauksessa vialliset elementit pakotetaan 10 cm: n syvyyteen syvemmälle kuin kokonaiset, on parempi sijoittaa vialliset alueet ottaen huomioon kosketukset tuleviin sisäisiin väliseinämiin, ja ne asennetaan myös koko paneelien väliin. Usein kysytään: miten betonin päällekkäisyys on luotettavaa, asiantuntijat suosittelevat tätä varten metalliputkien liitosten vahvistamista (tämä menettely auttaa myös vahvempaan yhteyteen tukirakenteiden kanssa).

Varmista, että seuraavat vaakasuorat tasot ovat kahden vierekkäisen pinnan suurimmat sallitut poikkeamat: enintään 8 mm levyjen pituudella 4 m asti, 10 kpl keskikokoisilla ja 12 mm - monoliitteilla 8-16 m. Betoniliuoksen paksuus ei saa ylittää 20 mm. Päiden lämpöeristys on suositeltavaa, erityisesti - seinämien kanssa kosketuksiin joutuvat alueet, kaikki mahdolliset aukot täytetään. Tämä vaihe on erittäin tärkeä, jos se jätetään huomiotta, lauhde kertyy koloihin, kattorakenteiden vahvikkeet, seinät ja katot ovat kosteat.

Kuinka täyttää laatta omilla käsilläsi? Oppiminen ammatillisesta neuvonnasta

Pienen mökin pystyttämiseen kannattaa kysyä etukäteen, kuinka lattiapinta täytetään omilla käsillä. Pieni yksityinen rakentaminen on melko kallis prosessi, eikä arvioinnissa päällekkäisyyksiä ole viimeinen paikka. Ja jos käytät urakoitsijoiden palveluita, valmiiden levyjen ja sen toimitusten lisäksi sinun on maksettava raskaiden rakennuslaitteiden töistä. Vaikka et aio säästää, joissakin tapauksissa yksinkertainen ratkaisu ei ole käytettävissä. Vaihtoehto Yksi: sivustosi on sijoitettu siten, että nosturi ei pysty ajaamaan siihen.

Vaihtoehto kaksi: sinulla on epätavanomainen kokoonpano tai rakennuksen mitat. On mahdotonta ostaa valmiin laatan, mutta et halua asettua vaihtoehtoon. Loppujen lopuksi monoliitti jakaa paineen tasaisesti kaikkiin seiniin, toisin kuin sävellyskatto. Ja se ei ole palavaa, toisin kuin puinen. Joten ongelman itsenäinen ratkaisu tulee parhaan vaihtoehdon mukaan.

Kuinka täyttää laatta omilla käsillänne: jakamme prosessin vaiheiksi ja käsittelemme niitä yksityiskohtaisesti.

Laattojen alla laatikko: materiaalit Ensin kiinnitämme huomiota tarvikkeisiin. Voit ottaa leikattua levyä 25x150 tai 50x150 mm, koska kaikissa tapauksissa ei ole järkevää ostaa laminoitua vaneria, joka on suunniteltu henkilökohtaisesti monoliittiseen rakentamiseen: sitä käytetään kerran, ja se on erittäin kallista. Mutta jos tarvitset täysin sileän katon, sinun on otettava myös vaneri, koska aluksella ei ole tällaista sileää pintaa.

Jos aiot ommella sen kipsilevyllä, vaneri ei ole merkityksellinen. Jalkatukien tukemiseksi kannattaa ostaa toisen käden tai vuokrata teleskooppisia telineitä: vaikka ne ostettaisiin, niitä voidaan myydä helposti ja saman verran.

  • Se koostuu silloitetuista puutavarakenteista ja päällekkäisyyksistä.
  • Laattojen reunan yli kehys on 50x150 mm: n palkki.
  • Joka 60-80 cm poikittaiset palkit on asetettu ja kiinnitetty. Niiden alla laita tukipylväitä; etsitään ristikkorakenteita yhdessä tasossa tarkastetaan tasolla.
  • Rungossa tiiviisti sijoitetut levyt. Sinun ei tarvitse kiinnittää niitä, muuten muottien purkaminen aiheuttaa vakavia vaikeuksia.
  • Jos tarvitaan täysin litteä katto, levyjen päälle asetetaan 8-10 mm: n paksuinen vaneri.
  • Joten, että muottipesän poistamisen jälkeen sen materiaalia voitaisiin käyttää (esim. Katon tai katon arkistointiosuuden osuus), se on suljettu rakennuspolyeteenillä, jonka kangas on ylitettävä 20 cm: n yli. Ei ole kalvoa, joka venyttää seinät, joilla laatta on.
  • Päiden ulkoreunassa sivuseinä on korkeuskorkein 2 riviä ja puolet tiilistä paksua - se tulee muotin ulkoseinään.
  • Sisällä on toivottavaa päällystää penoplexin puoli: se ei anna levyn jäädytyä talvella.

Muotti on asennettu, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Katon enimmäisvoimakkuutta varten käytetään 8-14 mm: n halkaisijaltaan metallitankoa. Jos se tehdään ullakolla, jossa kuormat ovat merkityksettömiä ja epäsäännöllisiä, riittää, että laatta on 12 cm paksu ja "kahdeksan". Välilehden päällekkäisyydelle kaadetaan 15 cm: n monoliitti. Keskikokoisille neliösummille normaalissa talossa on 10 mm: n sauva 100 neliömetriä. Tavallinen vahvistusmenetelmä, jossa käytetään penkkejä kerrosten välillä, on melko hankalaa ja tarpeetonta. Kehittäjät, jotka ovat kokeneempina kaatelevyissä, ehdottavat erilaisen tekniikan käyttöä.

  • Verkko on tehty 40x40 cm: n solulla.
  • Kiilto asetetaan muottien pohjalle. Koska se on vähintään puolentoista metrin päässä laattaseinistä, "jalat" on suljettu lujitteen alle. Niiden avulla voit käyttää rakennusjätteitä: murskattuja laatat, rikki tiilet ja muut vaihtoehdot. Ei ole tarpeen tarkistaa tason tasoa, mutta tasaisemmalle jakelulle olisi parempi noutaa likimäärin samankokoisia palasia.
  • Toinen, identtinen ensimmäisen, ristikon kanssa kootaan. Se asetetaan jo asennettuun 20 cm: n siirtoon, minkä seurauksena saadaan kaksinkertainen vahvistusrivi, jonka äärellinen solun koko on 20 x 20 cm.
  • Suurella levyalueella ikkunan koko kussakin ruudukossa pienenee 30x30 cm, jotta lopulta saadaan 15 x 15 cm: n välys.

Lattialaattavalu

Itse asiassa yksinkertaisin, mutta myös tärkein vaihe on edelleen. Betonia on kaadettava kerrallaan, joten työprosessia on harkittava etukäteen. Materiaalin esittelyssä on vaikeuksia: pelkästään toisessa kerroksessa on pitkä ja tehoton sen kantaminen. Päätä, kuinka voitollinen ja kätevä sinulle. Betonista on mahdollista tilata toimitus ja teipin syöttö, mutta tämä vaihtoehto maksaa enemmän kuin kaikki jo tehdyt, kootut. Voit vuokrata tai nostaa ystäviä. Jos et löydä sitä, soita naapureillesi apua tai kertaluonteisia vuokratyöntekijöitä, jotka kuljettavat kauhat oikeaan tasoon. Teknologisesti prosessi on seuraava.

Ensin sekoitetaan nestemäisempään liuokseen. Vapautuneen standardin suhde: 2 osaa hiekkaa ja 1 sementtiä ja roskaa. Sementtiä otetaan vähintään 400 merkkiä. Alkuerän tulee olla hieman paksumpi kuin hapankermaa.

Virtaus tehdään korkeintaan 5 cm: n korkeuteen (jos laattojen paksuus on 15 cm), jonka jälkeen betoni on kallistettu poistamaan ilmasta, joka on päässyt sisään ja stimuloimaan kaikkien ontelojen täyttämistä.

Toinen erä tehdään normaaliksi, paksuudeksi. Kun kaadat liuos on tiivistettävä. Jos värähtelijä ei ole, voit käyttää lyöntiä. Rikkoutunut, toimimaton pora, jonka poikkileikkaus on 14-18 mm, kiinnitetään aluselementin alareunaan ja työkalu kytkeytyy fender-tilaan. Hieman odottamaton liikkua, mutta usko minuun, erittäin tehokas. Lisäksi tiivistys voidaan suorittaa samanaikaisesti kaatamisen kanssa, mikä nopeuttaa työtä ja tekee betonin rakenteen yhdenmukaisemmaksi.

Kun laatta kaadetaan ja puristetaan kokonaan, se peitetään polyetyleenillä niin, että se ei kuivu liian nopeasti - tämä aiheuttaa pintaa halkeilemaan ja betonin laatu putoaa, mikä tarkoittaa katon lujuutta. Muotti, joka riippuu olosuhteista (lämpötilojen ero, sateen läsnäolo tai puuttuminen, vaikuttaa voimakkaasti betonin asettamiseen), voidaan poistaa viikossa. On olemassa suosittu tapa määritellä laatan valmius: illalla laittaa siihen katon päälle ja aamuisin tarkista se.

Jos alla on tumma tahra, ratkaisu ei ole vielä kiinni. Yleensä katon rakentaminen on hieman monimutkaisempaa kuin säätiön varusteet. Jos olet jo tehnyt säätiön itse, voit vapaasti tehdä tämän työn, sillä voit täyttää lattialevyn omilla kädilläsi ilman jännitystä, ja voit säästää melko paljon.

  • Mikä on parempi GWP Volma tai Knauf? Valitsemme tehtäviä
  • Lattian korkkiruuppien lämmittäminen kytkimen alla kädet. Opi tekemään kaiken itsellesi
  • Miten kaadetaan betonilattia yksityiseen taloon? Vaiheittaiset ohjeet ja esittely
  • Rakentaminen taloja tukiksia paneelit tekevät itse. Tee unelma-talo itse