Pohjakerroksessa on kaksikerroksinen tiilitalo, jossa on ullakko.

Kysymys: landrick2

Hyvää iltapäivää, rakkaat rakennusmestarin asiantuntijat! Olen usein paikalla foorumissa! Paljon hyödyllistä ja tehokasta tietoa! Sillä mitä ilmaisen suurta kiitollisuutta!

Nyt haluan rakentaa taloni. Ja tarvitset neuvoja.

Rakennuspaikka: Tatarstanin tasavalta, Kazan

Mutta ilman ullakkoa ja useimmat terassit.

Geologisia tutkimuksia ei ole tehty. Maaperä (naapurien oppinut) hiekka savella mustan maaperän jälkeen. 300 metrin päässä lampialueesta. Metsän takana. Naapurit (noin 100 metriä meidän sivustosta) porataan 40 metrin tasolle. Voin lähettää kuvan alueesta.

Pitkä valitsi materiaalin ympäristöystävällisyyden, suhteellisen edullisuuden, teknisten ominaisuuksien ja kestävyyden perusteella. Sen vuoksi päätettiin tehdä tiilen ensimmäinen kerros (0,38 m kaksinkertainen ontto tiili + eristys0,1 m. + Vastakkain 0,12 m). Kiinteän tiilen sisäseinät (kantava seinä 0,38 m, loput 0,25 m.) Korkeus ensimmäinen fl. 3 m.

Toinen kerros tai myös "tiilet" tai baarista, jossa on edessä tiili. Asennuksen korkeus on 2 metriä. Katto korkeus 3 metriä.

Suunniteltu pieni kellari / kellari (noin 3x4 m.).

Päällekkäisyys 2 fl. monoliittista teräsbetonilevyä (200 mm). Pohjakerroksen pohjalla.

  • Mikä säätiö valita? Kuinka leveä, syvä jne.
  • Onko mahdollista hienorakeinen (1m.) Monoliittista nauhaa tulipaloista (kyllästetty) 2 metriä maanpinnasta, halkaisijaltaan 0,4 metriä ja 2 metrin askelin (ks. Liite 1). Jos kyllä, onko se tarpeellista sisäpuolisessa tukiseinässä ( 0,4m. Sovellus) tekevät saman kasaa?
  • Kuinka vahvistaa perustus, mikä vahvistaminen jne.? Jos on mahdollista, lähetä esimerkki oikeasta projektista, jolla perustus vahvistetaan.
  • Jos kellari on tarkoitus tehdä talon rakentamisen jälkeen kattoon ja kun lattioita ei ole kaadettu maahan, niin kellarihuone sitten soittaa ja nielaisee pohjan tukipinnan sisäpuolen nauhan?
  • Tarvitseeko minun tehdä salaojitus?
  • Tarvitaanko perustan portaalle tai tulvitetulle lattialle kentällä riittää? Portaikko on suunniteltu metallisesta kosourista.
  • Mikä on takan takana?
  • Sisäseinien pohjan syvyyden tulisi olla sekä laakereille että leveydelle seinien leveyden yli?
  • Voidaanko säätiön vesi- ja lämpöeristys (sekä eristetty sisustus) tehdä sen jälkeen, kun talo on pystytetty kattoon asti (toisin sanoen uudelleen kaivamisen jälkeen)? Parempi eristää mahdollisimman paljon (vesi ja lämpö) säätiö ja kellari / kellari.
  • Koska terassit tarvitsevat erillisen perustan eli ei ole yhteydessä talon perustuksiin?
  • Mikä pitäisi olla viemäriputken, juomaveden, kaapelin ja muiden läpivientireikien syvyys. virtalähteet ja matala virta (videovalvonta, portit) sekä kaasuputket!

Kiitos jo etukäteen!

Kommentit

Aloitan vastata tänään lähemmäksi yötä. Ehkäpä eritellään.

Odotan Elenan!

Se, että et tehnyt geologiaa, on hyvin huono, koska se on tärkeää perustukselle ja koko talolle. No, me työskentelemme sen kanssa, mitä meillä on.

1. Kernoviinin kerros on poistettava alusta alkaen koko rakennustyömaalta, koska kasviperäiset hiukkaset mustassa maaperässä rikkovat jatkuvasti.

Lisäksi säätiövaihtoehdot voivat olla massa. Esimerkiksi: säätiölohkojen teippipohja (edullisin vaihtoehto), monoliittinen nauha, kasa jne. Katsotaanpa kaiken.

Säätiön syvyys riippuu ennen kaikkea maaperän jäädytyksestä, talon itse painosta ja sen maaperän ominaisuuksista, joihin se lepää. Maaperän jäädyttäminen Kazanissa on 170 cm. Kiinteä pohja - pilkko tai hiekkasauma (melko kova maa). Kaikissa standardeissa meidän on asetettava säätö alle 10 cm: n jäädytyssyvyys alle 1,8 m. Talo on riittävän suuri. Tarkastellaan ensin monoliittista, vahvistettua betonirainaa tai teippiä FBS-lohkojen pohjasta. Yksityiskohtaisesti näistä säätiöistä voit lukea artikkelissamme The Foundation teippi. Strip-jalusteknologia. Samalla alapinnan syvyyden tulisi olla vähintään 1,8 m ilman vuoteita. Toisin sanoen kaivannon on oltava 2 m syvä, tämä on tietyn alueen maaperän talon pienin turvallinen perusta, riippumatta talon seinien materiaalista ja muista ominaisuuksista. Myös välittömästi rakentamisen jälkeen on välttämätöntä tehdä talon ympärillä oleva jalkakäytävä niin, että se on vähintään 80 cm leveä ja kaltevuus talosta. Varmista, että pintavesi ei ole talon alapuolella (sokeuden kaltevuus tulee olla talosta). Jos on mahdollista, sokea alue voidaan lämmittää, jolloin pohjaseinien vieressä olevat maaperät jäävät vähäisemmiksi, voit lukea siitä yksityiskohtaisesti kysymyksessä. Eristetty sokea alue - säästää säätiötä tai sokean alueen artikkelia. Talon sokean alueen laite, sokean alueen lämpöeristys. Varmista, että asennat vedenpitävän vedenpitävyyden pohjan ulkoseiniin, on suositeltavaa käyttää nykyaikaista synteettistä materiaalia, kuten lasikuorista tai muuta kateainetta.

Monoliittisten nauhalevyjen osalta suosittelen betonin käyttämistä pakkasvasteella, joka ei ole alempi kuin F100 ja vedenpitävyys W2. Enemmän W4-W6 mielessä ottaa ei. Voit myös käyttää tavallista betonia M 150 tai M 200 ja lisätä siellä hydrofobisia lisäaineita, koska säiliö on lähellä. Esimerkiksi Aquatron, Penetron jne. Nyt on monia. He vain nostavat tuotemerkin vedenkestävyydelle. Koska pohjavesi voi nousta metrin päästä maan pinnasta. Pohjavesi on lähes 100%, ehkä vain osittain. Yleensä kaikki ilmenee rakentamisen aikana, voit murtaa maanalaiset suutat kaivamalla kuoppaan. Mutta ymmärrämme tämän vain, kun aloitat rakentamisen, samoin kuin naapurit 40 m kaivoivat hyvin, se ei sano mitään. Geologiset tiedot voivat vaihdella 3 m2.

Nauhan leveys valitaan seinän leveydestä riippuen, mielestäni alueellasi, sen pitäisi olla vähintään 600 mm (vaikka voisimme tarvittaessa tarkistaa eristyspaksuuden lämpö laskemalla, kerro tarvittaessa), nauhan leveys on 600 mm. Laajennettaessa täyttöä 10 cm hiekkaa (riimu), tasoittamalla kuoppaan hiekalla, jos vettä ei riitä.

Vahvike: 8 pitkittäistä vahviketta, joiden läpimitta on 12 mm, yhdistettynä poikittaisen lujituksen kiinnittimiin, joiden läpimitta on 8 mm, 40 cm: n askeleella (laajennus). Vahvikkeen syvennys betonin reunasta on vähintään 5 cm tai hieman enemmän - jopa 7 cm. Vahvistus on kaavamaisesti esitetty alla olevassa kaaviossa.

Kelvollinen vaihtoehto on FSB 600 mm: n leveä teippi, joka on asetettu 3 riviin, lohkon korkeus 600 mm, kokonaispituus 1,8 m (juuri tarvitsemasi). Se maksaa paljon halvemmalla w / b nauhalla. Tällaisessa perustuksessa on tarpeen tehdä hiekkaa ja soraa 25-30 cm: n täyttöä ja betonituotantoa varten samoin kuin betoniteräsnauhalle (jatke kuten yllä olevassa kaaviossa) - 600x300 mm vahvistamalla 12 vahvistamista (voit tehdä ilman betonin valmistusta). Mutta sitten lohkojen ylimmällä rivillä (ennen kellarikerroksen tiiliä) sinun tulee tehdä panssarointivyö 250 - 300 mm: n korkeudella lohkon leveydelle vahvistuksen 12 vahvikkeella (4 vaakasuuntaista tankoa ja kiinnittää ne "laatikkoon" joka 30-40 cm). ajo:

Armopoyat yli FBS-lohkot

PBS: n säätiö:

FBS-lohkojen säätiö

Tietenkin 180 cm: n syvyydellä oleva nauhasää ei ole kovin konkreettinen. Siksi voimme tarjota sinulle harkita taloudellisempaa mutta ei vähemmän luotettavaa vaihtoehtoa - paalusäätiötä, esimerkiksi TISE-tenologian tai tylsistyneiden paalujen mukaan. Se kuvataan yksityiskohtaisesti säätiön kysymyksissä ja tiilitalon eristyksessä.

Hyvä vaihtoehto on tylsät paalut, jotka on upotettu vähintään 2-2,5 m (mieluummin 2,5), ja niissä on pieni tai korkea monoliittinen grillaus. Pieni grillata voidaan tehdä sillä edellytyksellä, että teet hiomisen grillauksen alle. On syytä huomata, että ruohotuksen ("savu") on "roikkua" 150-200 mm: n korkeudella maanpinnasta, johon maaperästä ulkoneva paali on tehty (maaperän turvotus voi saavuttaa 15 cm kosteudeltaan kyllästyneillä mailla).

Säätöparametrit ovat: poratut paalut, joiden syvyys on 2-2,5 m ja halkaisija 300-350 mm. Suosittelemme kasaamaan paaluja pysyviin muottiin, esimerkiksi asbestisementtiputkia, joiden läpimitta on 350 mm tai mistä tahansa muusta samankokoisesta putkesta (metalli tai muovi). Mikä se on? Sattuu, että kasa kaadetaan 2 kuutioon betonin sijasta, esimerkiksi 3 kuutioa, koska betoni voi virrata maahan ja jakaa se väärin (nämä ovat ylimääräisiä kustannuksia ja paalu voi osoittautua epäsäännölliseksi).

Kun paalun kaivo on valmis, pilarien lujuuden lisäämiseksi on välttämätöntä tehdä paikallinen vahvistuskori. Halkaisijaltaan 350 mm: n ja pituudeltaan 2-2,5 m halkaisijaltaan 3 mm pystysuoraa Ø 10 mm: n ristikkopalkkia, jotka on kiinnitetty yhteen 400 mm Ø 8 -raudoituksella varustetuilla ristikkopalkkeilla, voidaan vahvistaa 4 pitkittäisellä, mutta kolme on tarpeeksi. Pylväiden yhdistäminen grillata- malla pystysuuntaiset tangot on nostettava kaadettujen paalujen yläpuolelle korkeudelle, joka on yhtä suuri kuin grillimäärän vähennys 2-3 cm.

Paalun vahvistusjärjestelmä

Rostverk on tehty kaikkien seinien (sekä paalujen) alla, joiden leveys on 600 mm, grillimassan korkeus on 500 mm.

Monistinen rostveri vahvistetaan: 4 pitkittäistä vahviketta, joiden läpimitta on 10 mm, yhdistettynä poikittaiseen vahvikkeeseen, jonka halkaisija on 8 mm 30 cm: n välein. Poikittaisen lujituksen puristimet on taivutettava eikä leikattava ja valmistettava 4 kpl. Vahvistuksen särmäys betonin reunasta - 5 cm.

Vahvistushäkki on tarpeen vahvistaa vahvistetun rakenteen mukaan. ajo:

Kehyksen vahvistus

Lukijamme kysymyksissä olemme kirjoittaneet monia hyödyllisiä artikkeleita, suosittelen lukemaan tämän artikkelin Frame House omilla käsillänne. Runkorakennuksen perusta. Se kuvaa TISE-tekniikan mukaisia ​​paaluja, ja sinulla on kyllästyneitä paaluja tällä syvyydellä, tekniikka on lähes sama, vain paalun tylsistyneellä pohjalla ja TISE laajentuessa. Pidennyksellä paalulla on paremmat ominaisuudet, mutta niitä ei ole tehty niin syvyyteen kuin 2-2,5 m.

Mitä tulee paalujen järjestelyyn, on mahdollista, että sinulla on kaikki oikein, mutta paalujen välillä ei ole yhtä kokoa. Periaate on oikea: paalujen on oltava kulmissa ja laakerin seinämien risteyksissä. Loput ovat enintään 2 metrin etäisyydelle.

2. Kysymys numero 2, joka on kuvattu ensimmäisessä, ainoa vastaus on se, että kyllä, suunnitelman mukaan sinulla on sisäseinä 0,4 m. Ja sijoitit paalut oikein. Sillä voit tehdä grillata 400 mm leveä, ei 600 mm.

3. Meillä ei ole vahvistusprojektia, koska me työskentelemme vain kaavioiden ja pienten piirustusten kanssa. Näyttää siltä, ​​että jokainen voi ymmärtää kaiken niistä ja tämä yleensä riittää kaikille. Laitoin kaiken mitä voisin tehdä olosuhteissasi.

Voit vain syventyä tylsistyneisiin paaluihin. Siellä grillata voidaan syvästi haudata, mutta se on tarpeen kaataa hiekkaa estämään maaperän laajeneminen ja grillata ei murtaa paineensa.

4. Tietoa kellarista. Kellari toteutetaan välittömästi paalujen ja grillauksen suorittamisen jälkeen. Mutta kellari on "kova" sana, jollainen tällainen säätiö tulee osoittamaan maanalainen paikka varastointiin.

Paalun perustusten alla on mahdollista tehdä maanalainen, jos ei ole lähellä vettä. Tehdäksesi tämän, sinun täytyy vetäytyä paaluista ja grillata sisällä 1 m (kunkin seinän) ja kaivaa kuoppaan. Pohjassa voit kaataa pienen levyn maahan 150 mm asti ja rakentaa tiiliseinät tiililattialle. Vain tällaisilla seinillä ei voi ripustaa hyllyjä tölkeille, joten on parempi saada 250 mm: n tiili. Ihannetapauksessa kellarisi on asetettava jäätymissyvyyteen tai sen alapuolelle. Sitten on hyvä lämpötila vihannesten säilyttämiseen. Ja vielä, sinun täytyy huolehtia luonnollisesta tuuletuksesta tässä huoneessa. Järjestelmä on suunnilleen seuraava:

5. En voi sanoa mitään ilman geologiaa. Virtaatko virtauksia keväällä sivustolla? Onko paikka laaksossa tai kukkulalla?

6. Sekä portaiden että takan alla on erillinen matala-syvempi laattasäde, jonka paksuus on 25-30 cm. Vahvistettu 2 vahvistusverkolla, solu 100x100 mm langasta 4-6 mm.

7. Sisäisten kantajien syvyyden on oltava sama, leveys voidaan pienentää seinämänpaksuuteen (400 mm).

8. Vedenpitävyys ja eristys on parasta tehdä heti. Jos vain grillata lämpenee, se on täysin yksinkertainen ja nopea. Ja jos se on vielä nauha, niin on parempi tehdä se heti, sillä silloin on vaikeaa levittää lämpimän bitumin likaiselle alustalle, ja koko säätiö on mahdotonta kaivaa heti, vain osittain. Lämmitetyllä päällystyksellä enemmän, kun Epps sopii tasoitteen alle.

Suosittelemme aina lämmittämään pohjat lämpimällä bitumilla, jonka EPS liimautuu.

Myös lattiaa on lämmitettävä maahan, mutta tämä voidaan tehdä jo ennen viimeistelylaatan kaatamista.

Ja myös, muistatte, että 2 kerrosta katemateriaalia on asetettu grillattavaan ennen seinän asettamista niin, että seinämä ei ole kyllästynyt kosteuteen maanpinnan alapuolella.

9. On parasta tehdä terasseja, joissa on erillinen laatta 30-40 cm. Mutta pidän siitä paremmin, kun perustukset ovat kiinteät, joten voit helposti järjestää paalut ja yhden välialueen terassin kulmissa (kaikki riippuu terassin koosta), jos terassi on suuri. Kuisti on suoritettu samalla periaatteella, pari nurkkien paaluilla ja muurauslastu.

10. Joten vain putkistot ja sewersacilon putket asetetaan maan alle. On erittäin kätevää haudata ne paalun alapuolelle, sillä tämä voidaan tehdä jo laatikon rakentamisen jälkeen lattialle maan päällä. Asennuksen syvyys on yleensä alhaisempi kuin maaperän jäädyttämisen taso, mutta koska lämpöeristysmateriaaleja on hyvä, teidän tapauksessanne, jos lämmittät putkia, voit asettaa 1,2-1,3 m: n syvyyden. Sähkö ja kaasu kulkevat aina ylhäältä.

Kysy. On hyvin vaikeaa vastata välittömästi niin monta kysymystä, että nyt tulee olemaan "sotku". Olisi toivottavaa ja kätevää luoda erilliset haarat kysymyksiin.

Kiitos Elenalle erittäin tilava vastaus!

Yritän tänään pilata kaikki tiedot ja huomenna (tänään) aion jättää tilauksen aamulla.

Ihannetapauksessa ehdotat monoliittisen nauhan perustamista 1,8 metrin syvyydellä ja leveys 50-60 metriä, eristää se jne.

Kuinka tehdä hydro (päällystysvesieristys) ja lämmön (lämmin bitumi + EPS) eristysnauhan säätö, jos ei ole toivottavaa kaivaa sitten? Kaivaa oja, jonka leveys on yli 60 cm ja jossa irrotettava muotti on koko säätökorkeuden (180 cm) päällä ja irrota sitten muotti ja "liimaa" eristys ennen seinien rakentamista.

Epps, mitä paksuutta täytyy "liimata" perustukseen?

Sivulla http://www.allhomes.ru/katalog-proektov-domov/l-265-1k/ perustetaan säätiö - monoliittinen w / b -laatta. Ymmärrän, että voit tehdä uunin, mutta ilman maanalaista, poistamalla mustan maan?

Onko mahdollista säästää nauhalevyn leveys vähemmän (esimerkiksi 40 cm) ja tehdä seinämän leveydestä (0,6 m) maanpinnan yläpuolella?

En ymmärrä täysin, onko talon rakentaminen talon katon jälkeen mahdollista, jos säätiö on monoliittinen (meidän tapauksessamme on 1.8 syvyys) ja jos suunnitellaan lattiat kentällä?

Ymmärrän (perustuen artikkeleihini, jotka olette suositel- tanne minulle), jos teet säätiön suunnitelmani mukaan - 50-70 cm: n syvyydessä maanpinnan alapuolella ja tylsistyneillä paaluilla (jopa 2,5 m maanpinnalla). repäisi paalut?

Minä, kuten kirjoitin aikaisemmin, suunnittelevat monoliittista lattialevyä 2 fl. Ulkopuoliset kantajat Jos käytät 50-60 cm paksua, sisäinen kantokahva (keskellä) on 40 cm, loput / ei-kannattava (12, 25 cm). Myös syvyys 1,8 m. kiinteä tiili) (katso liite)?

Onko mahdollista tarkistaa lämpöominaisuudet kahdesti. 0,38 m kaksinkertainen ontto tiili + eristys 0,1 m + vastakkain 0,12 m. Eristys tai suulakepuristettu polystyreenivaahto tai izolna-rus.ru.

Kuten odotettiin, kysymyksiä oli paljon ja tämä on normaalia.

Mitä säätiötä haluat valita vain sinä. Tietenkin haluat tehdä halvemman vaihtoehdon, eikä sen tarvitse olla monoliittinen nauha. Tarjoan korkeinta, ja sitten valitset.

Minusta edullisin vaihtoehto on säätiö FBS-lohkoilta tai veden kyllästetystä maaperästä (ja ne ovat todennäköisesti juuri tällaisia) kyllästyneitä tai TISE-paaluita.

Nauha on erittäin kallista. Mutta muuten kallein säätiö katsotaan levyksi. Rakenteita ja betonia on paljon.

1. Monoliittisen nauhan vedenpitävyys on juuri se, mitä tehdään. Säätiön alapuolella oleva kaiva on 1-2 kauempana kuin vain nauhan alla mukavuuden vuoksi. Asenna ensin irrotettava muotti. Kovettumisen jälkeen, jotta voit turvallisesti poistaa sen ja tehdä eristys ja vedeneristys. Sitten täytä kaikki täyttö, kaikki maaperä, paitsi musta maa.

Lämpimällä bitumilla EPS-arkkeja liimataan 50 mm: n paksuudella. Jos pohja on jäätymisläpäisyssä (eli 1,8 m), on mahdollista liittää EPPS vain pohjaan ja syventää sitä 50 cm maanpinnan alapuolella. Yleensä tässä tapauksessa riittää lämmittää lattiat. Lattiat on eristetty joka tapauksessa.

2. Tosiasia on, että säätölevy voidaan tehdä alle 1,8 metrin syvyyden alapuolella (tämä on standardien mukainen) ja nosta sitten kellari seinät tiilillä, tämän muurauksen paksuus on vähintään 540 mm. Geologian puutteen vuoksi en voi suositella tällaista perustetta, koska se voi olla vaarallista. Ja vielä enempää, en voi suositella MZPF: n (matala-laatan pohjalevy) perustamista, koska normien mukaan tällaisia ​​säätiöitä ei käytetä normaaleihin taloihin, vaan vain kevyisiin rakennuksiin tai kiviaineksen taloihin (kylpylät, autotallit, kesämökit ilman lämmitystä). Emme suosittele talojen rakentamista standardien mukaisesti. Maaperän jäädyttämisen syvyys on valtava, levyä voi nostaa keräämällä savesta ja rikkoa roiskeen vaikutuksen alaisena.

3. Et voi tehdä pohjaa pienemmäksi ja kasvattaa sen jälkeen aluetta. Näin vähennät voimaa ja konstruktiivisesti vuorauksesi roikkuu ilmassa ilman mitään taipumista. Sitä ei ole missään tapauksessa tehty.

4. Voit tehdä kellarin talon rakentamisen jälkeen, nostaa kellari haluttuun tiiliin ja estää lattialevyt.

Mutta lattioiden lattialla on mahdotonta. Lattian yli maanpinnalla on itse asiassa maahan kaadettu kerros. Kellarissa ei ole mitään korjausta, ja näissä rakenteissa on täysin erilainen vahvistus. Lattialaatat ja lattiat ovat kahdella eri tavalla. Ylimaalaus merkitsee avaruuden vahvistuslaitetta, ja lattiat pitkin maata ja jopa silloin ei aina ole yksinkertainen kerros. Jotkut jälleenvakuutusyritykset kuitenkin jostain syystä pyrkivät hämmentämään ja rullaamaan ruudukon muodossa. Haluat tehdä levyn koko lattian alueelle, älä sijoita sitä lattialle kentällä. Ja jos aiot tehdä pienen maanalaisen jopa 5 m2: n alapuolella, voit tehdä sen yhden huoneen sisällä, vain poistua seinistä kunnollisen matkan päähän ja joutua päällekkäin kellarin kanssa päällekkäisyydellä eli seinien sisäpuolella. -60 cm ja sitten päällekkäin jonkinlaisen päällekkäisyyden kanssa (ehkä puupellolla). Perusseinien vaikutuksen täydelliseen poistami- seksi kellari-seinämiin se on sijoitettava pohjaseinän pohjan alapuolella olevan viivan alapuolelle kulmassa, joka on yhtä suuri kuin maan sisäisen kitkan kulma (eri maaperä on erilainen).

On parempi tehdä kellari erikseen, eikä talossa. Miksi heikentää oman talonsa muotoilua.

5. Tämä on vain, jos grillaus on alhainen tai syvä, ja jos teet hiomisen grillauksen alle, on 20-30 senttimetriä. Ihannetapauksessa, jossa kasaantuvat maaperät (sinulla on hiekkomaa tai huokoset), grillaus on "ripustettava" paaluilla 150-200 mm: n korkeudelta maanpinnasta, josta maaperästä ulkoneva kasa on tehty (maaperän turvotus voi saavuttaa 15 cm kosteudeltaan kyllästyneillä maaperillä).

6. Säätiön tulee olla vain kaikkien seinien alapuolella, nämä ovat ulkoiset seinät ja 400 mm: n sisäinen seinä. Loput eivät vaadi perustusta. Asennuksensa alussa on mahdollista sijoittaa 12 sauvan varret kahteen seinään. 120 mm: n väliseinät voidaan asentaa lattialevyyn tai jos lattiat ovat maan päällä, niin kaadetaan pienet 25 cm: n, 200 mm leveät "nauhat" ja niihin asetetaan väliseinät. Ja sitten jokaiseen huoneeseen tai huoneeseen kaada lattia maahan.

7. Lämmönjohtavuudessa kaikki on hyvä, tarkistimme. Mutta en suosittele Isolnua, koska pellavalevyt voivat upottaa seinään, tämä materiaali on hyvin epäilyttävää. Täällä on parempi käyttää vanhanaikaisesti epps. Luotettava.

Mikä on paras perusta talossa 1. kerroksessa ullakolla?

Kaikki riippuu kahdesta avaintekijästä, joista tärkein on talon seinien materiaali, tosiasiallisesti rakennuspaino, kun valitaan kevyitä materiaaleja (puu, tukipaneelit, puukehys), riittävän upotettu puoli metriä kohti (nauha) ja jos sinulla on kiviseinät (tiili, kaikenlaiset kuonakalvot, tuff-sardeldiitti jne.). silloin vain nauha ei riitä, on olemassa suuri todennäköisyys pakottaa reunan joka puolelta, joka aiheuttaa nauhan putoamisen ja tuhoavan rakenteen. Raskasrakenteisiin tarvitaan porausraja (porausreiät porataan 3 metriä syvyyteen, niihin on lisätty vahvikepylväitä ruberoidipyylillä ja täynnä konkreettisia, sitten nämä pylväät laittaa konkreettista nauhaa edellä kehälle).

Toinen tekijä on maaperä, jos maaperä on koskematon, vaikka talo on kevyt, vain nauha ei mene.

Yleensä on tärkeää arvioida nämä kaksi tekijää valittaessa säätiötä.

Säätiön syvyys yhden kerroksen taloon

Säätiön syvyys yhden kerroksen taloon

Tähän mennessä on tullut laajaa omien käsien rakentamista erilaisten ei-asuinrakennusten ja talojen, maalaismökkien rakentamiseen.

Talon rakentamisella on joitain vaikeuksia, jotka johtuvat monista parametreista, jotka on otettava huomioon jo ennen säätiön suunnittelua, riippuu siitä, kuinka kauan talo pysyy.

Säätiö on rakentamisen tärkein osa, ja sen syvyys määrittelee kaikkien lisärakenteiden vahvuuden.

Mikä määrittää syvyyden valinnan

Minkään rakennuksen osalta on mahdotonta määrittää syvyyttä silmien avulla, tarvitaan monia laskelmia, ja ennen kaikkea sinun on kiinnitettävä huomiota seuraaviin:

  • pohjaveden virtausnopeus;
  • sen alueen ilmastolliset piirteet, joissa talo sijaitsee;
  • maaperän jäädyttämisen syvyys;
  • yleinen rakennuskuorma ja rakennusmateriaalit;
  • valittu perustyyppi.

Ensimmäinen asia mitä sinun tarvitsee tietää laskemalla säätiön syvyys, se on asetettava alle maan jäädyttämisen tasolle, jotta säätö ei heikkene toistuvan jäädytyksen ja sulamisen aikana.

Sen pitäisi myös olla pohjaveden virtausnopeuden yläpuolella, mikä on vahva tuhoava voima säätiölle.

Seuraavassa on esimerkki valmiin rakenteen rakentamisesta yksikerroksiselle talolle, jossa ei ole kellaria.

Tyypit ja lajikkeet maaperä

Laskettaessa syvyyttä sinun on välittömästi selvitettävä, mitkä maaperät ovat talosi perustana. Ne ovat:

  • heittää, eli savia, pilkkoa, hiekkomaista lieppeä;
  • ei-juokseva: hiekka, kivi;
  • heikosti lucid maaperä - erilaisia ​​seoksia.

Rakenne on optimaalinen, koska se on kestävä ja kestää kuormituksen. Esimerkki sellaisesta maaperästä, jota näet alla.

Voit selvittää tällaiset tiedot ottamalla yhteyttä asiantuntijoihin ottamalla näytteen maaperästä sivustolta.

Saatujen tietojen mukaan voidaan tehdä ensimmäiset laskelmat, minkä jälkeen optimaalinen syvyys ei-kalliolle maaperälle on 0,5-1 metriä.

Saviä varten - 1,2-1,5 metriä, sekoitettu maaperä - 0,5-1,25 metriä, riippuen siitä, miten maapalloa siirretään ja kuinka monta prosenttia sen sisältämästä rasvaseoksesta.

Pohjaveden määritys

Toisen parametrin määritelmässä voit myös kääntää asiantuntijoille tai yrittää selvittää itsesi erikoiskuoppien avulla, joita kutsutaan shufriaksi.

Ne vedetään ulos tulevasta rakentamisesta, niiden vähimmäissyvyys on 2-2,5 metriä.

Tällaisen kaivon käytöllä voidaan määrittää maaperän jäädytyksen syvyys ja pohjaveden läsnäolo tai puuttuminen. Esimerkki tällaisesta kuopasta on esitetty alla olevassa kuvassa.

Shufr maaperän tyypin määrittämiseksi

Rakennustyömaalla on myös maastoa helpottava vaikutus, koska se on helpompi sijoittaa tasaiselle alustalle.

Jos sivusto menee kaltevuuden alle, se on joko tasoitettava mahdollisimman paljon tai perustettaessa sitä käyttää alinta pistettä syvyyslukemisen perustana.

Maaperän määrittämisen ja pohjaveden ilmeisen läsnäolon puuttumisen jälkeen voit ajatella tulevan säätiön tyypin.

Se riippuu myös maaperätyypistä, onko seinien sivuttaista vahvistamista tarpeen, jotta säätiö ei taipuisi ajan kuluessa.

Valitaan perustan tyyppi maan mukaan

Säätiö itse riippuu siitä, mihin syvyyteen tarvitaan rakennustasi ja millaista maaperää määritellään.

Jos se ei ole paljas, voit suunnitella säännöllisen nauhatuloksen tai sarakkeen säätiön, mutta jos maa on kallistuva tai heikosti lumpy, sinun täytyy tehdä monoliittinen laatta tai kasa perusta.

Harkitse yhden tarinan talon päätyypit ottaen huomioon säätiön syvyys:

  • Hihnan pohja, joka voi olla yhtä matala (yksinkertaisista yksikerroksisista kevyistä rakennuksista) ja upotettu. Tämä on helpoin itsenäiselle laitteelle ja halvinta. Jos et tarvitse suurta syvyyttä ja itse rakenteen massa on pieni, voit valita sen.
  • Pylväät ja paalut voivat tulla kasvoiksi teippi tai tavallinen säätiö, kun taas kevyempää taloa varten on parasta käyttää pylväitä. Jos tiilet tai kivi toimivat rakennusmateriaaleina, on parempi ajaa paaluja, jotka kestävät raskaita kuormituksia ja jakavat koko kantavuuden ympärysmitta ja syvälle upotettu maahan.
  • Monoliittista lautaskua voidaan käyttää maaperän talteenottoon ja pohjaveden tunnistamiseen.

Tämä malli on luotettavin ja kestää kaiken vaikutuksen ja painon, mutta se maksaa paljon, ja se on myös raskas itsekiinnitykseen.

Alla on esimerkki tällaisesta levystä.

Monoliittinen levy - pohja

Pohjan syvyyden laskeminen

Kun lopulta pystyt selvittämään maaperän ja säätiön tyypin, voit tehdä lopullisen laskelman, joka paljastaa yhden kerroksen talon perustan syvyyden.

Jotkut yrittävät tehdä säätiön "varauksella", eli syventää sitä enemmän kuin vaadittu luotettavuustaso.

Mutta tämä on vain ylimääräinen taloudellinen kustannus ja aikaa vievä työ, ja jos kaikki laskelmat tehdään oikein, niin ei tarvita varastoa.

Jokainen säätö perustuu maan jäädyttämisen tasoon, ja se asetetaan 10% alhaisemmaksi, eli jos jäädytyksen syvyys on 1 metri, se on asetettava 1,1 metrin syvyyteen, mikä riittää.

Jos alueen ilmastolliset olosuhteet ovat maltilliset ja maaperä löysä, on sopivinta asettaa matala nauhatus, joka on helppo tehdä omilla käsilläsi, ja se on kestävä.

Se voi olla monoliittinen itsekertyvällä liuoksella tai esivalmistettu valmiilla lohkoilla.

Keskimääräisten standardien mukaan tällainen säätö asetetaan 45 cm: n ja 1 metrin syvyyteen. Tämä säätiö näyttää alla olevasta.

Valmis nauhapohja

Vakavimmissa talviolosuhteissa tai maan massan heterogeenisyyden vuoksi on parempi tehdä perusteellisempi ja luotettava perusta, jonka syvyys voi olla 1 metristä 2 metriin.

Yksikerroksisesta tavallisesta tiilestä tehdyistä taloista on täysin hyväksyttävää uppoasennettava tukipilari, joka vahvistaa koko tukirakennetta.

Jos maasto on oranssia tai voimakkaasti savi, sinun on asetettava monoliittinen laatikko paaluilla, vaikka talon rakentaminen onkin kevyt.

Tämä aiheuttaa huomattavia rahoituskustannuksia, mutta et voi olla huolissaan suunnittelun luotettavuudesta. Tämä säätö voi saavuttaa 2,5 metrin syvyyden.

Materiaalien valinta kotiin, ottaen huomioon syvyys

Taloudellisin vaihtoehto näinä päivinä ovat puiset yksikerroksiset maatyyppiset talot, joissa voit tehdä ullakolle.

Kun valitset tällaisia ​​materiaaleja, talo on melko helppoa ja säätiön tuhoutuminen on vähäistä, joten voit valita matalimman syvyyden ja säätää säätiön itse kaikista vaikeuksista.

Tällainen rakennus näyttää kuvan alla.

Puinen yhden tarinan talo

Vaahtopaloista valmistetut yksikerroksiset talot ovat myös kevyitä rakenteeltaan, eivätkä vaadi suurta syvyyttä, vaan ne tulisi laajentaa, koska tällaisten talojen lämmönkestävyys olisi noin 60 cm.

Tiili tai muuraus edellyttävät, että perustukset kestävät raskaan kuormituksen, joten on suositeltavaa valita sekä suuremman lujuuden että lujituksen syvyys paaluilla.

Tämä säätiö näyttää alla olevan kuvan.

Kun otetaan huomioon kaikki nämä tekijät, voidaan sanoa, että yhden kerroksen talon perustan syvyys voi olla hyvin erilainen, mutta kaikki edellä mainitut tekijät on otettava huomioon suunnittelun luotettavuuden kannalta.

Tärkein vertailukohde on maaperän jäädyttämisen syvyys, joka on kaikkien syventämisen laskelmien perusta.

Videolaskelmat yhden kerroksen talon perustan syvyydestä

Seuraavassa videossa asiantuntijat kertovat, mitä sääntöjä on noudatettava laskeessaan säätiön syvyyttä, mikä auttaa sinua määrittämään oikein kaikki parametrit ja pystyt rakentamaan talosi omaksi, joka kestää hyvin pitkään.

Kellarikerroksen syvyys talon ullakolle 10 - 10

Nykyään yhä useammat alkavat rakentaa taloja ullakoilla. Ullakko tai ullakkohuone on huone, jossa ullakkotila, jonka seinämät muodostuvat kattopinnoista. Ranskalainen Francois Mansard tällä etäisellä 1600-luvulla alkoi käyttää tätä mallia. Kuka olisi luullut, että heistä tulee nykyään niin suosittuja.

Talo, jossa on ullakko, on omat ominaisuutensa verrattuna yksinkertaiseen taloon. Pääosa on katon muoto. Koteihin, joissa on mansardi, käytetään pääasiassa kaksinkertaisia ​​kaltevuuksia, kattopalkkeja ja lonkakattoja.

Mikä houkuttelee ihmisiä koteihin, joissa on ullakko? Ensinnäkin se on kaunis ja toiseksi kustannustehokas, sinun ei tarvitse rakentaa toisen kerroksen seiniä. Tällaisissa huoneissa on myös vähemmän ikkunoita kuin tavallisissa, mikä vähentää kuluja.

Tällaisia ​​taloja voidaan rakentaa mistä tahansa rakennusmateriaalista tiili, puu, betoni. Erilaisten materiaalien ansiosta talon ullakolla voi muistuttaa joko linnaa tai upeaa tornia.

Kaikki rakennustyöt alkavat rakennuksen perustan. Katsotaanpa, millaista pohjan ullakolle on parempi.

Perusta talon ullakolle

Yksityisten mökkien rakentaminen useammin käyttää näiden tyyppien perustusta:

  • vyö;
  • columnar;
  • kasa;
  • Laatta.

Jokaisella niistä on sekä haittoja että etuja, joita voidaan käyttää talon kannella.

Ribbon säätiö toistaa rakennuksen tukiseinien viivan. Tämä pohja toteutetaan maahan upotettuna betonin nauhana. Nämä konkreettiset nauhat sijoitetaan usein usein ns. Betonipintoihin, mikä lisää vakautta.

Ribbonsäätiö soveltuu talolle, jossa on mansikkari tai kaksikerroksinen talo, koska se kestää raskaita kuormia.

Pylväsperusta käytetään kevyiden ja ei suurien rakennusten rakentamiseen eikä siksi se sopii talonrakentamiseen ullakolla.

Paalusäätiötä käytetään pääasiassa rinteillä ja erittäin pehmeällä maaperällä. Se on paalua asennettuna maahan pystysuoraan. Pilejä voidaan valmistaa betonista, puusta ja asbestista.

Laattojen säätiö on kallein säätiö. Kuitenkin se kannattaa rahaa, jota se käyttää. Tällä pohjalla on erityinen lujuus, koska kuorma on tasaisesti jakautunut koko maaperän alueelle.

Säätiö talon ullakolle

Alakerrassa olevan talon perustasot valitaan ja lasketaan ottaen huomioon maaperän kunto, pohjaveden läheisyys, huurteen tunkeutumisen syvyys ja kuorman suuruus.

Säätiön projekti on paras suunnitella suunnitteluorganisaatiolle.
Periaatteessa sivuutamme tämän ja noudatamme rakentajien neuvoja (hyvin, jos he ovat ammattilaisia) tai kokemuksia naapureista, jotka ovat äskettäin valmistuneet.

Jos talo sijaitsee, monoliittinen pohjalevy ei sovi mihinkään maanpintaan.

Halvempi vaihtoehto voi olla nauhalementti, joka on hyvin vahvistettu teräsbetoni nauha, joka sijaitsee hiekkalaatikoissa ja rakennusten ääriviivojen jälkeen.
Myös säätiön valinta vaikuttaa siihen, onko talossa kellarissa vai ei.

Jos et aio tehdä kellarikerroksessa talon alle, niin matala säätiön liuskajohto sopii. Se suoritetaan monoliittisella betonilla yhden päivän aikana, joten ei ole saumoja, se on vahvistettu 12 mm: n vahvikkeella.
Pohjan pohja on tehty tiivistetystä karkeasta hiekasta.

Edellä esitetyn perusteella voimme päätellä, että säätiö on yksi kotisi tärkeimmistä elementeistä. Se riippuu lähinnä kodin vahvuudesta ja kestävyydestä.

Säätiöön on parempi olla säästämättä ja käyttämään parhaita materiaaleja, joita sinulla on varaa. Koska mahdolliset virhearvioinnit ja virheet, kun asetetaan säätiö, voivat aiheuttaa vakavia kustannuksia niiden muuttamiselle, kun talo on jo rakennettu.
Kuten sanotaan, on parempi mitata seitsemän kertaa, ja yksi leikkaus.

Tärkeimmät virheet, kun asetat perustuksen näet tässä videossa:

Lue sama:

Maxim Sobolev. Haluan rakentaa talon ullakolla, itse asiassa - kaksikerroksinen 6x8.

Onko se perustus, jonka aion tehdä seuraavasti: Poraa 1,4 metrin reikä ympärysmittaan 2 metrin etäisyydeltä toisistaan, laske sidottu vahvike niihin ja täytä puolet betonilla. Seuraavaksi kaivaa oja 0,7 metrin syvyydeltä ja 0,5 metrin leveydeltä, aseta sidottu vahvike siellä ja sitota se puoleen vaakatasojen vahvistamisesta, joita ei ole täytetty.

Sitten kaadetaan tämä nauha ympäri kehä betonisekoittimella. Leveysaste - Venäjän federaation keskialue Moskovan eteläpuolella, 1,2 m: n jäädytyssyvyys, tavanomainen maaperä. Voiko tällainen säätiö ylläpitää edellä mainittua taloa, jos se on rakennettu laajennetusta savibetonista? Mitä kiinnität erityistä huomiota rakennuksen rakentamiseen ja mihin voisi liittyä "epäkohtia"?

Loam ei ole pahin, mutta kaukana parhaasta rakentamismahdollisuudesta - se on ilmaissut voimakkaita ominaisuuksia, minkä vuoksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin tämän vaikutuksen torjumiseksi. Tämän tyyppisen säätiön valinta on suunniteltu juuri tähän.

Betonimyllyt, jotka kaadetaan syvemmälle kuin jäätymisaste, pitävät kuormituksen luotettavasti seinämissä, ja niihin kiinnitetty nauha mitätöi vaakasuoran siirtymän riskit, jotka ovat ominaisia ​​sarakepidikkeille.

Jotta voimakkuutta parantaisi maanpinnan nousu, erityisesti talvella, on suositeltavaa toteuttaa lisätoimenpiteitä, nimittäin:

  • Porausreikien sijaan on parempi kaivata suurempia halkaisijoita ja rakentaa kartiomaista muottirakennetta, joka laajenee alaspäin pylväiden täyttämiseksi. Sama pätee betoniteränauhan muotoon. Tämä kantavien rakenteiden muoto vähentää huomattavasti kuormitusta, kun maaperä kallistuu pystysuoraan tasoon;
  • Ennen täyttönauhan täyttämistä on suositeltavaa kaataa sen alla oleva kompensointipinta 10-15 cm kerroksen paksuudella murskattua kiveä, jonka murto-osa on noin 20-40 mm. Tämä heikentää edelleen kelluvuusvaikutusta maaperän turvotuksessa.
  • Ei ole huono peittää seinät betoni nauha ja pylväät vähän kitkaa materiaalia. Jos tämä on tehty, märkä maaperä liukuu helposti pohjan seinämien yli ja vaikuttaa siihen vähemmän. Näihin tarkoituksiin sopiva bitumimateriaali, joka lisäksi toimii luotettavana vedenpitävänä;
  • Pohjan reunan yli on toivottavaa lämmittää maaperä. Tätä varten, noin 50 cm: n syvyyteen perustuksen ympärille, on täytettävä 20-30 cm: n paksulla tai muulla vastaavalla materiaalilla kerrostettu savi. Tällaisen nauhan leveys on 50-100 cm - sitä suurempi on parempi, mutta syystäkin. Tämä vähentää merkittävästi maaperän jäädyttämistä syvyyteen perustuksen alla. Ei ole huono tällaisen eristyksen takia tehdä vedenpitävyys, esimerkiksi laittamalla kattohuopa;
  • Järjestä tyhjennysjärjestelmä - viemäröinti. Tämä toimenpide on suositus, mutta pohjaveden korkean vedenpoiston tapauksessa on välttämätöntä;
  • Talon ympärillä on luotettava sokea alue, vähintään 50 cm leveä.

Mitä kysymykseen "Onko tällainen säätiö omistaa talon, jos se on rakennettu laajennetusta savibetonista?" - vastaus siihen on ilmeinen. Kolme tällaista taloa kestää kymmenen betonipylvästä, jotka kaadetaan 1,5 m: n syvyyteen ja jotka on liitetty betonisella nauhalla, jonka kapasiteetti on noin 100 cm korkeudella ja leveys 30-40.

Talon perustan asettaminen on yksi vastuullisimmista ja kalliimmista rakennusvaiheista, mieluiten hän luottaa asiantuntijoihin. Sijoitusten kokonaisarvo on noin 30 prosenttia koko budjetista, ja kun otat yhteyttä asiaan liittyviin yrityksiin, se kasvaa usein. On tärkeää ymmärtää kustannuslaskennan perusperiaatteet ja kustannuksiin vaikuttavat tekijät, muuten asiakas voi saada rakennuksen huonolaatuisista materiaaleista ja ylittää ylikorosteet.

  1. Miten kustannukset muodostuvat?
  2. Säätiön tyypit ja niiden kuvaus
  3. Materiaalien ja töiden hinta

Minkä rakennuksen hinta riippuu?

Kustannusten suuruus vaikuttaa:

1. Rakennetyyppi, lattiat, seinien, kattojen ja kattojen materiaalit. Mitä vaikeampi rakenne on, sitä korkeammat perusvaatimukset.

2. Maaperän parametrit: pohjaveden taso, syvyys läpäisevyyteen, kantavuus, kerroksen tasaisuus. Tämä tekijä on yksi tärkeimmistä, se määrittelee valittavan perustan, sen perustan syvyyden, betonin laadun tai paalarakenteiden paksuuden, sen suojaamisen, vahvistamisen ja kuivatuksen tarpeen. Vastuullisten ja asuntojen rakentamisen aikana maaperän tilan analyysi on pakollinen vaihe, joka toteutetaan ennen hankkeen laatimista.

3. Itämeren talon suunnitelman läsnäolo tai poissaolo. Joissakin tapauksissa on parempi luopua maanalaisesta kerroksesta tai kellarista, koska korkeat GWL-arvot kaikista toimenpiteistä vedenpoiston järjestämiseksi eivät välttämättä riitä. Vedeneristyskustannukset kasvavat merkittävästi.

4. Käytettyjen rakennusmateriaalien laatu ja kustannukset.

5. Tarve käyttää erityislaitteita: nostoa FBS: n, betonipumppujen, liukuportaiden, paalujen ruuvaamiseen käytettävien koneiden käytön aikana.

6. Muita tekijöitä: kohteen syrjäisyys (vaikuttaa kuljetuskustannuksiin), sähkön läsnäolo tai puuttuminen paikan päällä, rakennusvaiheen rajoitus.

Säätiö tyypit ja hinnat heille

Säätiön tyyppi valitaan ottaen huomioon edellä mainitut kolme ensimmäistä kohtaa: kerrosten lukumäärä, materiaalit ja paino taloon on 10 x 10, geologiset ja ilmastolliset olosuhteet sekä kellarin tarve. Tässä tapauksessa on yksi seuraavista vaihtoehdoista:

1. Monoliittinen pohjalevy, joka sopii melkein mihin tahansa maaperään, jolla on sama kaltevuus. Ainoa pinta-ala mahdollistaa sen, että se kestää suurimmat kuormitukset. Ainoa haittapuoli on korkeat rakennuskustannukset, säätiön maksimihinta voidaan havaita, jos projektissa on kellari tai syvä laatta.

2. Pylväspohja: esivalmistettu PBS tai betoniteräsbetonituote. Soveltuu koteihin, joiden paino ei ole keskimääräistä suurempi.

3. Nauhan monoliittinen säätö: matala (50-70 cm) on valittu rakentamisen aikana vakaan maaperän, syvän pohjan (vähintään 30 cm: n alapuolella) - tarvittaessa kellarin huone tai jalusta, tukirakenteiden raskaat materiaalit. Halvin ja monipuolisin vaihtoehto, joka on optimaalinen kaikissa tapauksissa, paitsi voimakkaasti kallistamalla maaperä.

4. Nauhakokoonpano. Se valitaan lyhennetyiksi ehdoiksi, FBS: n asettamisen yhteydessä ei ole tarpeen odottaa 28 päivää betonin lujuuden saavuttamiseksi. Rajoituksiin kuuluu turpeen ja muiden alhaisen kantavuuden omaavien maaperän hyödyntäminen. Esivalmistettu säätiö on alhaisempi lujuus monoliittiselle nauhalle 20-30% ja menettää tehokkuuden kannalta: FBS: n asennuksessa käytetään nostolaitteita.

5. Pile. Pyörivät metallitukit suoritetaan nopeasti, päivässä tai kahteen, eivätkä ne ole riippuvaisia ​​sääolosuhteista. Tämä vaihtoehto sopii talon rinteeseen (sallittu pudotus on korkeintaan 2 metriä), joka perustuu voimakkaasti jäädyttävään maaperään (ja kaikkiin muihin lukuun ottamatta kiviainetta ). Haittoihin kuuluvat korkeat kustannukset paalujen ostamiseen, erikoislaitteiden tarve, kerrosten lukumäärät. Tässä tapauksessa tuen alareunan on välttämättä saavutettava vakaa kerros, joissakin tapauksissa on parempi luopua tällaisesta alustasta.

Kustannukset riippuvat pääasiassa nauhan tilavuudesta. Rakenteen pituus on otettava huomioon paitsi ulkoseinien alla myös laakerin väliseinien alapuolella. Säätiön yksinkertaisin laskelma verkkolaskimen avulla osoittaa, että rakennuksen koon ollessa 10 × 10 m, standardin nauhan leveys 40 cm, korkeus 70 edellyttää 28 m3 betonia, enintään 240 kg raudoitusta, enintään 3 m3 sahatavaraa muottiin, vähintään 4 m3 murskattua kiveä ja 6 - hiekka tyynyjen täyttöä varten.

Suositeltu betonipitoisuus ei ole pienempi kuin М250, kun otetaan huomioon tämä tila, materiaalin hinta, kun valmiin laastin ostaminen on 135 000 ruplaa, kun itse valmistettu - 90000 (sinun täytyy vuokrata tai ostaa tehokkaita betonisekoittimia). Samoin määritetään, kuinka paljon talon perusta on 10 × 10 ja syvä uppoasennus, tässä tapauksessa on tärkeää ottaa huomioon vedenpitävyys ja eristys.

Levyä asettaessasi on tärkeää poistaa maaperä. Kaivaminen kuoppaan 10 × 10 jäätymisnopeuden alapuolelle ilman erikoislaitteiden osallistumista on äärimmäisen vaikeaa. Toinen piirre on tarve täyttää laattapohja keskeytyksettä. Laattojen paksuus riippuu talon painosta ja korkeudesta: 200 mm: stä yhden rivin vahvikkeena yksikerroksiselle, vähintään 500: lle ja kaksirivisille kehyksille korkeille. Tämän seurauksena 30 cm: n vakiopaksuuteen perustuvan pohjaseinän pohjakerroksen vähimmäiskustannukset ovat 440 000 ruplaa.

Järjestelmän laatimisen perustana olevan paalun tyypin ja paalujen valintaan osallistuvat asiantuntijat. Yksikerroksisen talon ruuvitukien vähimmäismäärä on 25 kappaletta (halkaisijaltaan vähintään 110 mm, pituus 2,5), kaksikerroksisessa talossa sitä nostetaan 36: een (tai käytä paaluja, joissa on suuri poikkileikkaus). Yksittäisen tuen asennus maksaa 350 ruplaa, mutta kokonaiskustannukset nousevat testiporauksen tarpeesta, tukien tarpeesta, sisäisten ontelien täyttämisestä, kärkien hitsaamisesta, testauksesta ja vanteista. Säätiön vähimmäiskustannukset ruuveilla, joiden rakennuksen koko on 10 × 10 m, on 95 000, paksumpien tukien sijoittaminen ja grillata on 215 000.

Pohjakerros ullakolle

Nykyään yhä useammat alkavat rakentaa taloja ullakoilla. Pohjakerroksen tai ullakkokerroksen huone on ullakkotila, jonka seinämät muodostuvat kattopinnoista. Ensimmäinen alkoi käyttää tätä muotoilua ranskalainen Francois Mansart kaukaisessa 1600-luvulla. Kuka olisi luullut, että heistä tulee nykyään niin suosittuja.

Talo, jossa on ullakko, on omat ominaisuutensa verrattuna yksinkertaiseen taloon. Pääosa on katon muoto. Koteihin, joissa on mansardi, käytetään pääasiassa kaksinkertaisia ​​kaltevuuksia, kattopalkkeja ja lonkakattoja.

Mikä houkuttelee ihmisiä koteihin, joissa on ullakko? Ensinnäkin se on kaunis ja toiseksi kustannustehokas, sinun ei tarvitse rakentaa toisen kerroksen seiniä. Tällaisissa huoneissa on myös vähemmän ikkunoita kuin tavallisissa, mikä vähentää kuluja.

Tällaisia ​​taloja voidaan rakentaa mistä tahansa rakennusmateriaalista tiili, puu, betoni. Erilaisten materiaalien ansiosta talon ullakolla voi muistuttaa joko linnaa tai upeaa tornia.

Kaikki rakennustyöt alkavat rakennuksen perustan. Katsotaanpa, millaista pohjan ullakolle on parempi.

Perusta talon ullakolle

Yksityisten mökkien rakentaminen useammin käyttää näiden tyyppien perustusta:

Jokaisella niistä on sekä haittoja että etuja, joita voidaan käyttää talon kannella.

Ribbon säätiö toistaa rakennuksen tukiseinien viivan. Tämä pohja toteutetaan maahan upotettuna betonin nauhana. Nämä konkreettiset nauhat sijoitetaan usein usein ns. Betonipintoihin, mikä lisää vakautta.

Ribbonsäätiö soveltuu talolle, jossa on mansikkari tai kaksikerroksinen talo, koska se kestää raskaita kuormia.

Pylväsperusta käytetään kevyiden ja ei suurien rakennusten rakentamiseen eikä siksi se sopii talonrakentamiseen ullakolla.

Paalusäätiötä käytetään pääasiassa rinteillä ja erittäin pehmeällä maaperällä. Se on paalua asennettuna maahan pystysuoraan. Pilejä voidaan valmistaa betonista, puusta ja asbestista.

Laattojen säätiö on kallein säätiö. Kuitenkin se kannattaa rahaa, jota se käyttää. Tällä pohjalla on erityinen lujuus, koska kuorma on tasaisesti jakautunut koko maaperän alueelle.

Säätiö talon ullakolle

Alakerrassa olevan talon perustasot valitaan ja lasketaan ottaen huomioon maaperän kunto, pohjaveden läheisyys, huurteen tunkeutumisen syvyys ja kuorman suuruus.

Säätiön projekti on paras suunnitella suunnitteluorganisaatiolle.
Periaatteessa sivuutamme tämän ja noudatamme rakentajien neuvoja (hyvin, jos he ovat ammattilaisia) tai kokemuksia naapureista, jotka ovat äskettäin valmistuneet.

Jos talo sijaitsee, monoliittinen pohjalevy ei sovi mihinkään maanpintaan.

Halvempi vaihtoehto voi olla nauhalementti, joka on hyvin vahvistettu teräsbetoni nauha, joka sijaitsee hiekkalaatikoissa ja rakennusten ääriviivojen jälkeen.
Myös säätiön valinta vaikuttaa siihen, onko talossa kellarissa vai ei.

Jos et aio tehdä kellarikerroksessa talon alle, niin matala säätiön liuskajohto sopii. Se suoritetaan monoliittisella betonilla yhden päivän aikana, joten ei ole saumoja, se on vahvistettu 12 mm: n vahvikkeella.
Pohjan pohja on tehty tiivistetystä karkeasta hiekasta.

Edellä esitetyn perusteella voimme päätellä, että säätiö on yksi kotisi tärkeimmistä elementeistä. Se riippuu lähinnä kodin vahvuudesta ja kestävyydestä.

Säätiöön on parempi olla säästämättä ja käyttämään parhaita materiaaleja, joita sinulla on varaa. Koska mahdolliset virhearvioinnit ja virheet, kun asetetaan säätiö, voivat aiheuttaa vakavia kustannuksia niiden muuttamiselle, kun talo on jo rakennettu.
Kuten sanotaan, on parempi mitata seitsemän kertaa, ja yksi leikkaus.

Tärkeimmät virheet, kun asetat perustuksen näet tässä videossa:

Yksikerroksiset vaahtopalat: valinta- ja muotoilun syyt

Millä periaatteella pidämme tulevan yksityisen talon hanketta? Yleensä se on kustannus, toimivuus, rationaalisuus. Ja lisäämme tähän rakentamisen hetken, jos aiomme rakentaa omalle.

Kuvia pienestä talosta

Yksiportaisen rakentamisen valinta

Harkitse teidän kanssanne tänään erittäin mielenkiintoinen rakentamismalli, johon kuuluu yhden kerroksen vaahtobeton talon rakentaminen tyhjästä. Ja työ toteutetaan vaiheittain keskittyen siihen, että kaikki on meidän käsissämme.

Ensimmäinen vaihe

Joten meillä on luonnollisesti projekti, eli meillä on selkeä käsitys siitä, mitä rakennamme ja mitä kokoja. Se myös kertoo kaavamaisen laskelman kaikki tärkeimmät kohdat. Kaikki "For" ja "Against" rakentaminen talo hiekkalaatikko on ilmeinen. Pisteitä "ehdottomasti".

Siksi aloitamme työn. Ja ensimmäinen asia, mitä teemme, on geologinen analyysi rakennuspaikasta.

Se on tärkeää! Analyysi on tehtävä väistämättä, vain sen perusteella, ja perustelut perustellaan oikein.

Heti kun meillä on tietoja, alamme valmistella säätiötä yhden kerroksen talosta vaahtolohkoista. Mikä on paras pohja vaahtomuovilaitoksille? Luultavasti. Esimerkiksi valitsimme nauhan version, ja tarvitsemme sitä:

  • Materiaalit hiekan, murskatun, sementin, raudoituksen muodossa.
  • Työkalut, rakennustaso, ruuvimeisseli, betonisekoittimet.
  • Mittalaitteet, mittanauha, kulma.

Yksinkertaisen tyypin perusta

Se on tärkeää! Kun laudasta tai vanerista valmistetaan muottirakenteita, on parasta käyttää puuruuvia, ne antavat paljon enemmän lujuutta grillauksen liitoksille ja betonin asettamisen jälkeen on helpompi purkaa ne.

Seuraavaksi teemme työn:

  • Merkitse koko alue säätiön alle. Puhdistamme sen ruohosta ja kannoista, valmistelemme viestintää ja tavanomaista pääsyä.
  • Ota pois maasta. Varmista heti, että vaahtolohkojen yhden kerroksen talon pohjan syvyyden tulisi olla vähintään maaperän jäädyttämisen syvyydessä ja leveys 30-40 cm tasolla.
  • Asettamme hiekkaa pohjaan ja kaikki kauhistuu.
  • Me vahvistamme.
  • Asennetaan muotti.
  • Teemme betonia ja täytämme sen.

Betonirakenne

Se on tärkeää! Ribbon pohja voidaan kaata kerroksittain. On kuitenkin parasta ja turvallisempaa, kun säätiösi kaadetaan kerrallaan, keskeytyksettä.

Toinen vaihe

Seuraavaksi keskitymme valmistelemaan laidalle ja ymmärtämään myös, miten ongelmien poistaminen jäätymiseltä poistetaan. On olemassa useita mielenkiintoisia vivahteita, jotka auttavat meitä välttämään maaperän turvotusta. Esimerkiksi:

  1. Voimme käsitellä betonia sen jälkeen, kun se kovettuu sileällä materiaalilla, jossa on kateaine, joka ei ainoastaan ​​vedenkestävä pohjaa vaan myös vähentää kitkaa maan kanssa. Näin ollen, kun heilutetaan, perusta ei nouse, vaan yksinkertaisesti työnnä maahan.
  2. Voit myös kiinnittää muottiin siten, että se liukuu hieman ylöspäin. Se myös vähentää kitkaa ja maaperän paineita, kun turvotus betoniseinillä.

HUOM! Kaikki yhden kerroksen vaahtobetonitalo vaatii aina vedenpitävyyden pohjan ja betonin ja muurauksen välisen liitoksen.

Älä unohda, että vaahtolohko, jolla on kaikki epäilyttävät edut, on erittäin hygroskooppinen materiaali. Näin ollen, jos lisäämme kosteutta pohjasta kosteuden imeyttämiseen ilmasta, saamme erittäin tuhoisaa materiaalia.

Vedenpitävyys on helppoa, sillä voimme käyttää tuttua ruberoidia tai mastasia kaikille meille, sillä päätehtävämme on estää kosteuden pääseminen muurausseinille.

Kolmas vaihe

Rakennusmateriaalin valinta. Se, että harkitsemme yksikerroksisia taloja vaahtoblockeista omilla kädillä, on ymmärrettävää, mutta millaisia ​​kirjekuoria lohkot ovat? Valitsimme standardin, 200x300x600 mm. On kätevää työskennellä hänen kanssaan, ja hän täyttää tukirakenteiden rakentamisen perusvaatimukset.

Asennukseen tarvitsemme:

  • Sarjat oppaille.
  • Rakennustason sääntö.
  • Hiertolaudat.
  • Vasara, yksinkertainen ja muovinen kärki.
  • Yksinkertainen käsipuikko.

Kuten näette, joukko työkaluja - tuskin helpompaa!

Se on tärkeää! Ennen työn aloittamista teimme kaikki laskelmat, ja tiedämme tarkalleen, kuinka monta kappaletta tarvitsemme seinien rakentamiselle ympärysmittaan ottaen huomioon ikkunoiden ja ovien aukkojen miinusalue. Vihje! Jotta muuraus on osoittautunut kiinteäksi "neliöön", niin käytämme metalli-kiinnityksiä useiden rivien kautta. Nämä voivat olla levyt tai vahvikkeet, joiden poikkileikkaus on 10-12 mm.

Teemme sopimuksen solmimisen ja tarkkailemme parit, nivelten pitäisi pudota alemmalle lohkolle keskelle, eli perusperiaatteet ovat samat kuin tiilimuodossa, vain lohkojen mitat ovat erilaiset.

Jos meillä on yksikerroksinen talo, jossa on ullakko vaahtolohkoilla projektin mukaan, tämä ei todellakaan muuta asenteitamme muuraukseen tai säätiöön. Tosiasia on, että alun perin asetimme perustan turvallisuudelle ja toinen, ullakkokerroksen paino on vähintään kaksi kertaa pienempi kuin koko ensimmäisen taso.

Yksinkertainen ullakko versio

Plus, voimme yleensä tehdä parvella kevyessä versiossa. Selitämme:

  • Katolle valitaan kevyimpiä materiaaleja, tämä on pinnoitettua vaneria ja kattilat, vyöruusu.
  • Seinät varustavat suuria ja tilavia ikkunoita, jotka aluksi vähentävät vakavasti toisen tason painoa.

Ikkunoiden aukot

Muuten viipymme hieman aukkoihin, riippumatta siitä, onko meillä yksikerroksisia taloja ullakolla, joka on valmistettu vaahtolohkoista tai yksinkertaisista rakenteista, ikkuna- ja oviaukot vaativat hyppylaitteita.

Tässä on useita vaihtoehtoja:

  • Järjestämme jumpperi kahdesta teräksestä. Kulmat ovat rivien välissä muurattujen reunojen kohdalla. Niiden välinen etäisyys on vain se, jossa meille asetetaan vaahtolohkoja. Eli jatkamme rauhallisesti.
  • Toinen vaihtoehto on raudoitettu betonirakenne, se vaatii meitä asentamaan muottipesän, neulottua vahvistamista. Vaihtoehto, sanoa, kestävä, mutta vähän aikaa vievää.
  • Valmisbetonisillan pylvään käyttö. Olemme vain asettaneet sen viereen ja jatkaneet rakentamista.
  • Metallikanavan käyttö. On mahdollista ja niin järjestää jumpperi, asettaen kanavan, esivalmistettu

Mikä näistä vaihtoehdoista on parempi? Se on vahvuuden ja muurien ihanteellisen sidoksen näkökulmasta, neuvoo sinua valitsemaan vahvistetun betoniväli, jonka täytämme itsemme.

Neljäs vaihe

Tässä on aika puhua katosta, jota on vaikea koota omiin käsiisi. Jos meillä on ullakko, keräämme katon yksinkertaisten sääntöjen mukaan:

  • Bar, jossa on vähintään 100 mm: n osa.
  • Asennus 60 cm.
  • Vanerin tai lastulevyn arkki sisältä.
  • Barin välissä lämmöneristysmateriaali on yleensä mineraalivillaa.
  • Kattaa koko kosteudenkestävän vanerin kassi.
  • Varmista, että asetat vedenpitävyyden kateaineen muodossa.
  • Asenna vyöruusut.

Attic työssä

Se on tärkeää! Kaksi pääkohtaa kaikentyyppisissä katossa olevissa laitteissa ovat höyrysulku ja ilmastus. Asennettaessa, älä unohda höyrysulun kalvoa ja jättää muutamia reikiä kattoon, joka on peitetty vedestä ja lumesta. Luonnollinen ilmankierto pelastaa meidät sienestä ja homeista

Viides vaihe

Luonnollisesti yhden kerroksen vaahtobetoni pysyvää asumista varten edellyttää viimeistelyä. On tärkeää paitsi viimeistellä ulkoseinät, mutta välittömästi, eristämisen toteuttamiseksi.

Vaikka vaahtolohko itsessään on melko hyvä lämmöneristin, myös meillä on lämpeneminen, jossa on varaa, mikä muuten vähentää huomattavasti talon lämmittämisen kustannuksia.

Siksi yhdessä seinien rakentamisen kanssa voit välittömästi johtaa ja eristää. Tee näin valitsemalla vaahto, esimerkiksi 7 mm: n osa.

Eristyksen asennuksessa ei ole mitään vaikeaa, koska seinät ovat täysin sileät ja tuoreet, voimme välittömästi vahvistaa vaahtoa liimaukseen ja muoviset ankkurit sateenvarjon muodossa.

Työtä tarvitsemme:

  • Vaahto.
  • Savea.
  • Pora, mittanauha, kalkkikivi ja kynsi.

Vaivaa liimaa, laita muutama ruoska vaahdon kulmiin ja keskelle ja laita seinälle. Muutamilla sivu-to-side-liikkeillä lopulta asetetaan arkki. Älä vain paina sitä, vaahto on melko hauras materiaali.

Kiinnitä sitten seinään muovihehtaaria. Huomaa, että tällaisen eristyksen hinta on melko alhainen, mutta samalla laadun osalta se on eräs optimaalisesta eristysvaihtoehdosta.

Kun kaikki vaahtomuovilevyt on asennettu kokonaan, jatkamme työtä. Viimeinen viimeistely suoritetaan viimeisessä vaiheessa yhdessä sisäisen työn kanssa.