Miksi on niin tärkeää asentaa sammakoita oikealta. Sammakko perusta

RAKENTAMINEN

Rakennuskivojen valmistaja - ProgressStroy LLC.

Armature sammakot (kutsutaan myös sotilaiksi) ovat tärkeimmät kannat perustuvien gridien välillä.

Rebar sammakko on sisäänrakennettu pala, jota käytetään

pohjan ylemmän verkon asennusta tai päällekkäisyyttä varten.

Valmiiden aihioiden käyttö mahdollistaa:

-varmistetaan siihen liittyvän rakenteen lujuus ja kannan kuormien siirtäminen molemmille ristikoille;

-poistaa ylemmän verkon romahtamisen ongelma;

-vähentää liitäntäkehyksen aikaa.

Vahvistettujen sammakoiden valmistusta ja käyttöä koskevat säännöt (rakentaminen sammakot):

Jalka ja hylly ylemmän verkkotukeen tulisi olla 5-6 cm suurempia kuin solujen koko, ottaen huomioon vahvikkeen paksuus. Muuten sammakko epäonnistuu ja yläsäleikkö 2-sauvojen sijasta vain nousee 1: llä. Esimerkki: jos solu on 20x20-raudoitusta 12, jalat ja hylly tulee olla vähintään 25 cm, mieluummin 27-28 cm, sitten lanka ei pääse päihin sammakoita.

Sammakon korkeus määritetään seuraavasti: levy / laattojen paksuus miinus 10 cm Esimerkki: levy 25 cm Suojakerros alle +4 cm (yhdessä 8 cm) + alemman kerroksen vahvistuspaksuus 12 mm + ylemmän kerroksen vahvistuspaksuus 12 mm yhteensä vähintään 10,5 mm. Jos sammakoita ei aseteta alempaan raudoitukseen, vaan sammakkeen poikittaiseen ja vastaavasti päälle, aseta ensimmäinen vahvistusrivit pituussuunnassa ja sitten toinen krs päin, korjausarvo on 13 cm.

Sammakoiden asennusvaihe käyttäen 12-vahvistuskerroksen 60x60 verkkoa (mahdollinen 8k). Sen sallitaan nostaa 80 senttimetrin korkeutta. Tässä tapauksessa voidaan käyttää sammakoita palkista 10.

Sammakoiden kiinnittäminen palkista 12 on merkityksetöntä - se on testattu monta kertaa.

Jos levy on enintään 20 cm, 8 mm: n raudan sammakko riittää; 30 cm: n levyille on parempi käyttää 10 mm: n vahviketta. Yli 30 cm - on parempi asettaa 12 mm: n vahvistus.

Sammakoiden lukumäärän laskeminen - 1-1,5 sammakkoa per neliömetri. Ohuempi ylempi verkko, sitä enemmän sammakoita tarvitset. Komposiittivahvikkeista valmistetuille kehyksille virtausnopeus on 2-2,5 sammakkoa.

Huomautus:

Ylemmän verkon asettelun nopeuttamiseksi suosittelen: kiinnitä sammakot 60-80 cm: n välein ruutupiirroksessa. Kiinnitä niihin 2 piiskausraudoitusta pohjan ensimmäiselle kerrokselle. Sinulla on oltava useita rinnakkaisia ​​jäykisteitä, joiden korkeus on 60-80 cm. Ristikon ensimmäinen rivi ja sitten toinen rivi asetetaan poikittain niiden päälle. Saat huomattavasti aikaa, kun sitoudut ylemmän ruudukon kehykseen, sillä se on valmiina pohjaan. Muuten sinun on laajennettava lujituksen sammakoiden väliin ja houkutella sitten jokainen pitkittäinen ruoska ylimpänä olevaan poikittaiseen vahvikkeeseen. Se on tylsiä ja pitkä.

10x10-levylle tarvitaan keskimäärin noin 100-150 sammakkoa. Tämä määrä sopii helposti jokaisen auton rungossa. Paino on noin 100-140 kg.

Neulomalla vahvistuslaatan pohja sammakoita

Kertakäyttöiset irrotuspäät (tai taas sammakoista)

Jos otetaan huomioon taskulamppu, sinun on ensin sijoitettava se yhteen suuntaan ja sijoitettava voitto välittömästi samaan suuntaan. Toista sama asia toisessa suunnassa. Sitten saat kaksi (2) verkon paksuutta levyä. Ja jos teet, koska se on nyt hyväksytty, saat 4 (4) silmää paksuus. Laatan työtaso on hieman pienempi.
Levy 160
Suojakerros raudoituksen reunaan 25mm
Rebar halkaisija 12mm
160-12 * 3 + 12 * 0,5 = 118 mm

4. sammakon vahvistamisen kulutus - 7% taustasta (olla rehellinen, jotenkin ei riitä)

Jos tämä levy on 160 mm paksu, jossa on 6 * 6 askel, sammakoita ei tarvita lainkaan. Antakaa heidät kruunata suolla. No, tai johtajat menevät.

Vauhtia, jos se ei ole salaisuus, kuinka paljon laitat taskulampulle? Yhdessä toimistossa minulle kerrottiin, että 1/3 suurimmasta (Mosproekt-2), toisessa toimipaikassa (NIIZHB ja KTB ZHB) yleensä, maksimaalinen figach kaikkialla kentällä. Tikhonov myös neuvoo. Ja vanhoissa kirjoissa (vuodesta 1951 vuoteen 1978) taskulamppua ei mainita ollenkaan. Sitten tätä yritettiin sabotoida. Miksi sinun täytyy tehdä haittaa? Tai oli insinööri Dykhovichny täydellinen idiootti?

Viimeksi muokkasi kulvazab, 06.03. klo 20.30. Syy: Jälleen yllättynyt ikästä.

nifiga =) vielä tarvitsevat. älä usko - piirrä luonnos, keskustele
ps kuten sanot, on tarpeen laittaa sammakko jokaisen sauvan alla. se on paksu

Valitettavasti ei ole aikaa vetää. Tyypillisesti levyjen saumausvaihe on 200. Tee sammakon 250 ylempi tukiosa ja siinä on jo kaksi sauvaa. Toad, joka asetetaan useammin shakkiin. jotta he saavat kaikki tai lähes kaikki varusteet. Se voi olla rasvainen, mutta usein vetoketjun vaiheilla ne voidaan tehdä pienemmistä halkaisijoista, joten kilogrammoina se ei ole niin rasvainen.

Sammakoiden sijaan käytetään usein ns. Käärmeitä (pienet halkaisijat, joissa on 2 pitkittäistä ja poikittaista sauvaa, joiden sävelkorkeus on 300-350.) Käärmeen taipuu ristikot vakauden aikaansaamiseksi pystyasennossa, pituusakseleiden välinen etäisyys riippuu h0: stä.
Tietenkin tämä on ylimääräistä. kulutus, mutta yksinkertaistaa vahvistamista.

Rakentajat haluavat tehdä tämän, todella vähemmän peräpukamia. Sammakoita ei pidetä suuressa arvossa

Foundation - monoliittinen levy

Pohjaveden säätö - monoliittinen levy (henkilökohtainen kokemus)

Monoliittinen laattasäätiö on paras mahdollinen säätiö, jos sinulla on kallistusmaata. Kallistuvat maaperät ovat savi, lieppe, hiekkasauma. maaperä on helposti kyllästynyt kosteudelta ja huonosti juoksevaksi. Tietenkin on parempi tehdä jotain tutkimusta. mutta yleensä kukaan ei käytä ylimääräistä rahaa. Ei ole vaikeaa selvittää, millaista maaperää sinulla on. On välttämätöntä poistaa hiilihydraatin kerros, ja on selvää, mitä sinulla on seuraavassa maaperäkerroksessa, arvioitava sitä visuaalisesti, poimittele se, rikkoa se ja hankaa se. Puhtaalla savi on erittäin joustava, on vaikea murtaa, se on samanlainen kuin muovailu rakenteessa, lehtimäiset rikkoutuvat helpommin, kun hiomataan lankojen lohi, hiekkahiukkasten vapautuu, mutta savi, hiekkasauma romahtaa entistäkin helpommin - kuten tässä seoksessa hiekkaa on enemmän kuin savi. Kaikki nämä maaperät hellittävät, kun kosteus hylkää ne, ja lisäksi maaperän alempien kerrosten yläpuolella on kapelariippuvuoto. Tällaisilla mailla pohjalevy on optimaalinen valinta, koska se kelluu.

Niinpä Lipetskin alueen monoliittisen laattojen rakentaminen vaiheittain maaperään (savi, lieppu).

Ensimmäinen asia, jonka tehtävänä on tehdä alueen ulkoasu laatta pohjan alla. Asennamme puurakenteita, joihin myöhemmin neulo lankaa, joka seuraa tulevan laatan muotoa. Merkintä tehdään siten, että kummankin sivun mitat ovat kaksi metriä suurempia kuin todellisen levyn mitat, kummallakin puolella metriä. Tämä antaa vararekisterin pohjan ja poistaa levyn liukumisen, kun tätä valmistetta käytetään tulevaisuudessa sokea alueelle.

Poistamme hedelmällisen kerroksen, minun tapauksessani 35 cm mustan maaperän. Poista kerros kevyesti irrottamatta maaperän savikerrosta ja älä kourista siihen. Sitten päädytään muodostettuun kaivantoon, jossa päällekkäiset geotekstiilit 15-20-kanavalle kaivannon yläosaan 0,5-1 metriä.

Tämän jälkeen aloitamme kuopan täyttämisen hiekalla. hiekka karkea. ilman savea epäpuhtauksia. Kerroksille nukahduamme korkeintaan 200 mm, jotta kukin kerros laadullisesti viritetän värähtelevällä levyllä. Hiekkamäärä minun tapauksessani oli 72 kuutiometriä. laattojen koko on 11,8 * 10 metriä, koska laatta on suunniteltu olemaan haudattu ja minun täytyi korvata koko kaivetun mustan maaperän tilavuus sekä hiekan tiivistyskerroin (1,15).

Seuraavaksi täytämme 100-150 mm murskattua keskimmäisen jakeen kiveä sekä jalkakäytävällä ja tasoitetaan pohja murskattua kiveä käyttäen, missä on tarpeen kaataa tai poistaa osa täyttöstä murskattua kiveä käyttäen varmistaen perustan ihanteellisen tason.

Seuraava vaihe on muottiyksikkö. Minun tapauksessani laattojen paksuus on 270 mm, yksikerroksisessa talossa se on enemmän, joten kokoamme lamellilevyjä 150 mm leveältä parilevystä, mikä johtaa 300 mm: iin. Pöydän paksuus on 50 mm, koska betonipuristimet ovat hyvin asennuksen aikana ja muotin turvotuksen ja muodon menettämisen välttämiseksi paksuus ei ole tarkoituksenmukaisempi. Kokoamme seinälevyt ja kokoamme yhden halutun muodon ja koon. Seuraavaksi tuotetaan muottipidikkeitä.

Kun rakennustyön asennus on suoritettu, jatketaan tulevan pohjan vedenpitävyyttä juottamalla rullamateriaalia bitumipohjaan päällekkäisyydellä. Teemme asennus siten, että vedenpitävyys on louhinnan pohjalla ja menee muottien koko korkeuteen ja 30 cm panemiseen. Käytin Gidroizolia (cost390 rub.m.kv.).

Vedeneristyksen jälkeen siirry venttiilien asennukseen. Laattojen perustusten vahvistaminen käyttää vähintään 12 millimetriä A500C-laatua, kotelo (häkin) on 250 mm. Aluksi luodaan pohjarakenne vahvistamalla askel, jota tarvitsemme, asettamalla se muovisiin tuoleihin, jotka tarjoavat suojaavan kerroksen. Käytin 35 mm, mutta on parempi käyttää 50 mm. Yläpuolelta vahvistuksen pohjakerrokselta asetamme seuraavan vahvistuskerroksen päälle ja neulotaan neulomalla. Aluksi käytin 1,2 mm: n lankaa, mutta se osoittautui helposti repäisyltä. Virkataan näin, joten sitominen tehtiin langan paksuuden ollessa 1,6 mm. 100% solmuista neulotaan, ei shakkilaajennusta voida hyväksyä. Alemman ruudukon yhdistämisen jälkeen valmistamme 8 mm: n P-muotoista ankkuria ja sammakoita vahvikkeesta. Näiden elementtien korkeus on tehty ottaen huomioon kaikki betonikerrokset, betonin ja alustan paksuuden alempi ja ylempi suojaava kerros. Minun tapauksessani näiden elementtien korkeus oli 140 mm. Ensin neulotaan sammakko kolmen solun välein, sitten sammakkouralla neulomme yläraudan vahvistamista, pitkittäissuunnassa ja poikittaisen asennon jälkeen. Liittämällä ylemmän ristikon, lopussa neulomme P-kuviot kehyksen kummankin sivun reunoilla vaiheen 2-3 soluilla. Sammakot jätettiin 110 kpl, P-obrazok - 80 kpl.

Ja kun kehys on valmis, tasoitamme laatan yläosan, muovin sisäpuolelle, venyttämme johtoon, tehdyillä merkeillä. Lisäksi pitsiä pitkin täytämme 1,5 - 2 metrin pituiset välikynnet, jotta ne voisivat olla turvallisia nauhojen repimisestä.

Seuraavaksi tuotamme betonisoitumista betonin pakollisella värähtelyllä. Betoni laattojen perustuksiin sopii vähintään 300 markalle, teräskuolle tai graniitille. Kaadutin kuonaan, koska ominaisuudet eivät ole paljon erilainen kuin graniitti. mutta halvemmalla.

Säätiöni rakentaminen tehtiin kesäkuussa ja maksoi 400 000 ruplaa, kun otetaan huomioon, että 90 prosenttia kaikista töistä tehtiin itsenäisesti.

Muut vaihtoehdot, kuten sarakepohja, ovat myös hyväksyttäviä vaikeissa maissa, ne tulevat paljon halvemmiksi, joten se on hyvin suosittua, mutta se edellyttää erittäin vakavia laskelmia, sillä pakkasen paineessa pakoputkien paineet voivat olla sekä horisontaalisia että pystysuoria, mikä voi johtaa yksittäisten paalujen murtumiseen, maan alla ja ruoanlaittoon - maanalaiseen osaan. Olen kuitenkin päättänyt pysyä monoliittisella levyllä, koska tämäntyyppinen säätiö on luotettavimmillaan hehkuttavilla mailla.

Kuinka tehdä sarakeaineen vahvistaminen omilla käsilläsi?

Betoniin on ominaista korkea puristuslujuusaste, joten tämä materiaali käytetään kevytrakenteisiin perustuspilarien valmistukseen.

Kuitenkin sillä on yksi erittäin merkittävä haitta: se ei siedä vetolujuuksia ja taivutuskuormia kovin hyvin.

Siksi massiivisen vakavuuden omaavien rakennusten ja rakenteiden rakentamisessa ja epäonnistuneissa maaperässä on harjoitettava sarakkeen tukemista grillatavalla.

Pilarin vahvistusteknologia

Betonipilarin vahvikeharja koostuu useista pystypalkkeista. Vahvikkeen halkaisija on 10-12 mm. Pilarivaihtojen vahvistamiseen käytetään vain luokkaa A-III (uurteita).

Kehyksen vaakasuora komponentti on muodostettu ohuemmasta sileästä kiinnitysosasta, jonka läpimitta on 6 mm. Vaaka-elementtien vaatimukset ovat vähäiset: niiden tehtävänä on vain yhdistää pystytangot yhteen rakenteeseen.

Pystyelementtien pituus lasketaan siten, että niiden yläpinnat työntyvät 10-20 cm betonin täytön pinnan yläpuolelle.

Pylväsperustan vahvistamisen kaavio:

  • tarvittava raudoituksen määrä lasketaan;
  • vaaditun pituuden sauvat katkaistaan;
  • neulottua kehystä;
  • tuloksena oleva rakenne laske- taan muottipesän sisäpuolelle (tässä vaiheessa on varmistettava, että muottipaneelien ja vahvikkeen välissä on enintään 50 mm: n rako);
  • Betonia kaadetaan.

Kun muotti on täytetty betoniseoksella, kehys on ajoittain ravistettava. Vahvikkeen on oltava täysin likaa, muutoin betonin kiinnittyminen metalliin on vaikeaa.

Neulomisvarusteet

Pilarin perustukset ovat tavallisesti pieniä, joten automaattinen tai perinteinen koukku riittää vahvistamiseen.

Neulominen on yksinkertainen:

  • 300 mm pitkä lanka leikataan ja kaksinkertaistetaan;
  • vinosti ristit viedään sisään tuloksena olevaan silmukkaan ja kuljetetaan sen päihin;
  • koukku kierretään viirapiiriin;
  • sitten työkalu vierittää, kiinni langan päät.

Katso myös: Kuinka tehdä sarake pohja kylpyamme

Tämä luo yhteys (sitova) vahvistus sen leikkauspisteessä.

siirtokunnat

Yksittäisessä rakenteessa pilarin perustuksen vahvistaminen lasketaan raudoituksen määrän määrittämiseen. Vahvikotelon valmistukseen, jonka halkaisija on 200 mm ja syvyys 2 metriä, on riittävästi neljä pystysuoraa tankoa, joiden halkaisija on 12 mm.

Niiden välinen etäisyys on 200 mm. Tangot on sidottu vaakasuoriin elementteihin neljässä paikassa (500 mm askelin).

  • Yhden pilarin kokonaisnauhalevy tarvitsee (2 + 0,2) x 4 = 8,8 metriä. Tässä määrässä otetaan huomioon grillimäärän sitominen 0,2 metrin tarkkuudella;
  • 6 mm: n halkaisijaltaan tasaisen raudoituksen määrä on 0,2 x 4 x 4 = 3,2 m;
  • kehyksen sitomiseksi on tarpeen valmistaa johtimia 0,3 x 4 x 4 = 4,8 metriä.

Tulokset on kerrottava sarakkeiden lukumäärän mukaan.

Samalla tavalla lasketaan kaikkien geometristen mittasuhteiden monoliittisten pylväsperustaisten raudoitusten vahvistaminen.

Pylväsjalan vahvistaminen

Pylväsperustaisten pohjien lujitemuotoilun suunnittelusta vastaavat suunnittelijat, jotka ovat maanpinnan kestävyyden mukaisia. Tällaisten monimutkaisten matemaattisten laskelmien yksityisessä rakentamisessa kukaan ei kuitenkaan tee.

Suoritettujen laskelmien analyysi osoitti, että suhteellisen pienillä kuormilla on riittävästi vahvistusverkkoa, jonka läpimitta on 5-6 mm pohjan vahvistamiseksi.

Rakennuskoodeissa ei kuitenkaan saa käyttää vahvistuskehystä, jonka läpimitta on vähemmän kuin 12 mm. Siksi asiantuntijat suosittelevat, että pylväspohjan pohja vahvistetaan kevyelle rakenteelle, jonka halkaisija on 12 mm ja 200 x 200 mm: n solu.

Muuten pilarin perustuksen vahvistaminen verkolla tehdään harjapilarien valmistuksessa. Tällöin sijoitetaan joka neljään viiteen riviä muurausverkkoon hitsattua verkkoa.

Katso myös: Kuinka luoda sarakkeen säätiö omalla kädelläsi

Vahvistettu grilli pylväsperusta

Pylväspohjan (laattahuopa) laatan vahvistaminen kehossaan asetetaan kahdelle kerrokselle vahvistusverkolle. Ne on eristettävä toisistaan ​​suojaavalla kerroksella betonia. Vahvikkeen tangojen välinen etäisyys on 200 mm.

Vektorin vaakarivien kehyksen muodostaminen pystysuorilla segmentteillä. Niiden pituuden pitäisi olla minimaalinen - muutoin vahvistuskammio menettää vakauden ja sen turvamarginaali laskee.

Vahvistinnauhat eivät eroa laatasta. Vain vahvistuskotelon asennusolosuhteet ovat erilaiset: kun nauha on asennettu, lujittajan toiminnan toimenpiteet rajoittavat muottien kokoa. Mutta kummassakin tapauksessa lujitushihna on neulottu suoraan muottiin.

Kun vahvistetaan pylväsperustaisia ​​omia käsiään, ne käyttävät tavallisesti seuraavien halkaisijoiden vahvistamista:

  • pituussuuntaiset elementit - 10-12 mm;
  • poikittain - 6-8 mm.

Vahvikeharja on täynnä betonia, mutta etäisyys sen ylävyöstä ja grillimassan pinnasta saa olla enintään 30-50 mm.