Talon rakentaminen

Teltan, betonin tai betonilohkareiden talot, yleensä betoniteräksestä. Ne tarjoavat rakenteelle poikkeuksellisen voimakkuuden ja seismisen kestävyyden sekä erittäin kestävät ja eivät polta, mikä on tärkeää. On olemassa useita tapoja järjestää teräsbetonilattiat. Yleisimmät ja monipuoliset - laatoitusvalmisteet. Tällaisia ​​levyjä tilataan betonituotteiden tehtailla, ja sitten ne asennetaan nosturilla ja työntekijöiden joukolla. Niissä tapauksissa, joissa nosturin käyttäminen rakennustyömaalla on vaikeaa tai kun talossa on epätyypillinen asennus ja valmiiden laattojen hankinta on vaikeaa, on varustettu monoliittinen lattialaatta. Itse asiassa on mahdollista täyttää monoliittinen levy vain silloin, kun siihen on viitteitä, mutta myös yksinkertaisesti siksi, että pidät sen tarkoituksenmukaisemmaksi. Tässä artikkelissa kuvataan, miten laatoitetaan ja miten kaadetaan monoliittista laattaa. Kaikki työ ei ole mahdollista itsenäisesti, mutta tekniikka on silti näkemisen arvoinen, ainakin prosessin ohjaamiseksi rakennustyömaalla.

Monoliittinen lattialaatta tekee sen itse

Monoliittisella laattoilla on useita etuja verrattuna esivalmistettujen teräsbetonilaattojen laatoihin. Ensinnäkin rakenne on kestävä ja monoliittinen ilman yhtä saumaa, joka takaa yhtenäisen kuormituksen seinille ja pohjalle. Toiseksi monoliittisen valun avulla voit tehdä talon ulkoasun vapaammaksi, sillä se voi luottaa sarakkeisiin. Myös asettelua voi olla niin monta kulmaa kuin haluat, minkä vuoksi olisi vaikeata valita standardikokoisia lattialaatoja. Kolmanneksi on mahdollista turvallisesti varustaa parveke ilman ylimääräistä tukilevyä, koska rakenne on monoliittinen.

Kattoon asennettu monoliittinen laatikko on mahdollista varustaa itsellesi, sillä tätä ei tarvita nosturi tai suuri joukko työntekijöitä. Tärkeintä on noudattaa tekniikkaa eikä säästää materiaaleja.

Monoliittisten lattialaattojen asennus tekniikka

Kuten kaikkien rakenteiden kanssa, monoliittinen päällekkäisyys alkaa projektista. On suositeltavaa tilata monoliittisen lattialevyn laskeminen suunnittelutoimistossa eikä tallentaa sitä. Se sisältää tavallisesti laivan poikkileikkauksen laskemisen taivutusmomentin vaikutuksesta suurimmalla kuormituksella. Tuloksena saat optimaaliset mitat lattialevylle erityisesti omassa talossasi, mikä osoittaa, mitä lujitettavuutta ja mitä betonialuetta. Jos haluat yrittää suorittaa laskutoimitukset itse, niin esimerkki monoliittisen lattialevyn laskemisesta löytyy Internetistä. Emme keskity tähän. Harkitse vaihtoehtoa, kun rakennat tavallista maalaistaloa, jonka korkeus on enintään 7 metriä, joten tehdään suositeltavin suositeltu koko: 180 - 200 mm paksuinen monoliittinen laatta.

Materiaalit monoliittisten lattialaattojen valmistukseen:

  • Muotti.
  • Tuki muottien ylläpitoon 1 tuen määrällä 1 m2 kohden.
  • Teräsvahvistus, jonka läpimitta on 10 mm tai 12 mm.
  • Betonibrändi M 350 tai erikseen sementti, hiekka ja murskattu kivi.
  • Taivutuslaite venttiileille.
  • Muoviset lasinaluset liittimiin (kiinnittimet).

Monoliittisen laatan valun tekniikka sisältää seuraavat vaiheet:

  1. Lattialevyn laskeminen, jos kaltevuus on yli 7 m, tai hanke sisältää laakerilevyn sarakkeeseen / sarakkeisiin.
  2. Asennus muotin "kannelle".
  3. Terässauvat teräslevyt.
  4. Betonivaihto.
  5. Betoni tiivistys.

Joten, kun seinät ajetaan haluttuun korkeuteen ja niiden taso on lähes täydellisesti linjassa, voit aloittaa monoliittisen lattialaatan rakentamisen.

Monoliittisten lattialaattojen asennus

Monoliittisen levyn laite olettaa, että betoni kaadetaan vaakasuoraan muottiin. Joskus horisontaalista muottia kutsutaan myös "kanneksi". Järjestelyyn on useita vaihtoehtoja. Ensimmäinen on valmiiden irrotettavien muottien vuokraus metallista tai muovista. Toinen on muotojen valmistus paikan päällä käyttämällä puulevyjä tai kosteudenkestävän vanerin levyjä. Tietenkin ensimmäinen vaihtoehto on yksinkertaisempi ja edullisempi. Ensinnäkin muotti on kokoontaitettava. Toiseksi se tarjoaa teleskooppisia tukia, joita tarvitaan muottien tukemiseen samalla tasolla.

Jos haluat itse tehdä muottiinpanon, huomaa, että vanerilevyjen paksuuden tulisi olla 20 mm ja leikattujen levyjen paksuus 25 - 35 mm. Jos kaatat leikattujen levyjen levyt, ne on sovitettava toisiinsa tiukasti. Jos levyjen välillä on aukkoja, on muovin pinta pinnoitettava vedeneristyskalvolla.

Muottien asennus on seuraava:

  • Pystysuorat pylväät on asennettu. Tämä voi olla teleskooppinen metalliteline, jonka korkeutta voidaan säätää. Käytä myös 8 - 15 cm: n halkaisijaltaan vähintään 8 cm: n tukkipuita. Pylväiden välisen pylvään tulee olla 1 m. Seinämän lähimpien pylväiden on oltava vähintään 20 cm etäisyydellä seinästä.
  • Telineiden päälle on sijoitettu ruuveja (pitkittäis palkki, joka pitää muotin, I-palkin, kanavan).
  • Vaakatasoinen muotti on asetettu poikkipalkkeihin. Jos ei ole valmiita muottiosastoja, mutta kotitekoisia, niin poikittaiset palkit sijoitetaan pitkittäisten palkkien päälle, johon päälle asetetaan lakanoita kestävä vaneri. Vaakasuoran muottien mittoja tulisi säätää täydellisesti niin, että sen reunat lepäävät seinää vasten, jolloin ei jää aukkoja.
  • Tukee-telineiden korkeutta säädetään niin, että vaakasuoran muottien yläreuna vastaa seinämateriaalin yläreunaa.
  • Pystysuorat muottielementit asennetaan. Kun otetaan huomioon se, että monoliittisessa levyssä mitat on oltava sellaiset, että sen reunat tunkeutuvat seiniin 150 mm: n etäisyydellä, on tarpeen tehdä pystysuora aita niin kauas seinän sisäreunasta.
  • Kun olet viimein tarkistanut muotin vaakasuoran asennon ja tasoaseman tasolla.

Joskus lisätoiminnan helpottamiseksi muottipinta peitetään vedeneristyskalvolla tai, jos se on valmistettu metallista, voidellaan moottoriöljyllä. Tällöin muotti on helposti irrotettavissa ja betonilevyn pinta on täysin sileä. Teleskooppisten telineiden käyttö muottiin on parempi kuin puupylväät, koska ne ovat luotettavia, kumpikin niistä kestää jopa 2 tonnin painoa. Niiden pinnalle ei muodostu mikroprekareja, kuten puulajista tai puusta voi tapahtua. Tällaisten telineiden vuokraus maksaa noin 2,5 - 3 ov 1 m2: n alueella.

Monoliittisen lattialevyn vahvistaminen

Muottien järjestelyn jälkeen siihen asennetaan kaksi ristikon vakiovarusteista. Vahvikehän valmistukseen käytetään teräsvahviketta A-500C, jonka läpimitta on 10 - 12 mm. Näistä sauvoista verkko on yhdistetty silmäkokoon 200 mm. Pitkittäisten ja poikittaisten sauvien liittämiseen käytetään neulontankaa 1,2 - 1,5 mm. Useimmin yhden lujittavan tangon pituus ei riitä kattamaan koko kaarta, joten sauvat on yhdistettävä toisiinsa. Jotta rakenne olisi tukeva, sauvat on liitettävä 40 cm: n päällekkäin.

Vahvistinverkon tulee kulkea vähintään 150 mm: n seinämiin, jos seinät on tehty tiilistä, ja 250 mm, jos seinät on tehty hiutaloitua betonia. Tangojen päiden ei tulisi saavuttaa pystysuoraa muottiä 25 mm: n ympärysmitan ympärillä.

Monoliittisen laatan vahvistaminen tehdään kahdella vahvistusverkolla. Yksi niistä - alempi - on sijoitettava 20 - 25 mm: n korkeudelle levyn alareunasta. Toinen - yläosa on sijoitettava 20-25 mm levyn yläreunan alapuolelle.

Pohjaverkkoon sijoitettiin haluttu etäisyys, sen alle suljetut erikoismuovipidikkeet. Ne asennetaan asteikolla 1 - 1,2 m sauvojen risteyksessä.

Monoliittisen levyn paksuus otetaan 1:30, jossa 1 on laattojen paksuus ja 30 on span pituus. Esimerkiksi, jos väli on 6 m, levyn paksuus on 200 mm. Koska ristikot on sijoitettava etäisyydelle laatan reunoista, verkkojen välisen etäisyyden tulisi olla 120-125 mm (200 mm: n levyn paksuudesta vähennetään kaksi 20 mm: n väriä ja vähennetään 4 vahvuisten saumojen paksuus).

Ristikoiden erottaminen tietystä etäisyydestä toisistaan ​​on 10 mm: n vahvistuspalkista valmistettu erityisiä pidikkeitä käyttäen erityistä taivutustyökalua, kuten kuvassa. Ylä- ja alaosat hyllyt ovat 350 mm. Salvan pystysuora koko on 120 mm. Pystysuuntaisten kiinnittimien asennuskohta on 1 m, rivejä on porrastettava.

Seuraava vaihe on päätylukko. Se on asennettu 400 mm: n korkeudelle vahvistuskotelon päissä. Tarjoaa vahvistamaan tukilevyä seinälle.

Toinen tärkeä elementti on ylemmän ja alemman verkon liitin. Kuinka se näyttää, näet valokuvassa. On välttämätöntä, että erotetut verkot havaitsevat kuorman yhtenä yksikkönä. Tämän liittimen asennusvaihe on 400 mm ja tukialue seinälle 700 mm: n etäisyydellä 200 mm askelta.

Betonivaihto

Betoni on parempi tilata suoraan tehtaalla. Tämä tekee tehtävästä paljon helpompaa. Lisäksi liuoksen kaataminen sekoittimesta yhtenäisellä kerroksella antaa poikkeuksellisen lujuuden levylle. Mitä ei voida sanoa uunista, joka kaadettiin manuaalisesti keskeytyksillä uuden liuoksen valmistamiseksi. Joten on parasta kaataa betonia kerralla kerroksella 200 mm ilman keskeytyksiä. Ennen betonin kaatamista muottiin, on tarpeen asentaa kehikko tai laatikko teknisille rei'ille, esimerkiksi savupiipulle tai ilmanvaihtokanavalle. Kaatumisen jälkeen on tarpeen värisyttää sitä syvällä värähtelijällä. Jätä sitten kuivumaan ja vahvista 28 päivää. Ensimmäisellä viikolla pinta kostutetaan vedellä, vain kostutetulla, eikä täytetä vedellä. Kuukautta myöhemmin, muotti voidaan poistaa. Monoliittinen laatikko valmis. Lattialevyjen asentamiseen hintaan sisältyy vahvistus-, betoni-, muottien vuokraus ja sekoitinkoneen järjestys sekä betonipumppu. Itse asiassa noin 50 - 55 cu tulee ulos. m2 päällekkäin. Lattialevyjen kaatamista betonin avulla voidaan nähdä video, joka osoittaa lattialevyjen asennusta.

Kuinka laittaa lattialaatat

Monoliittirakenteisten teräsbetonilaattojen käyttöä pidetään perinteisempänä. Suosituimmat PC-laatat - levyt, joissa on pyöreät aukot. Tällaisten levyjen paino alkaa 1,5 tonnia, joten lattialaattojen asettaminen omiin käsiisi on mahdotonta. Tarvitaan nosturi. Riippumattomasta tehtävästä huolimatta on olemassa useita vivahteita ja sääntöjä, joita on noudatettava työskenneltäessä lattialevyjen kanssa.

Lattialevyt

Tehdasvalmisteinen kattolevy on jo tehtaalla vahvistettu eikä vaadi ylimääräistä vahvistamista tai järjestelyä. Ne on yksinkertaisesti asetettu kaareksi, jossa seinät lepäävät noudattaen joitain sääntöjä:

  • Pituus ei saa olla yli 9 m. Se on tällainen levy, joka on suurin.
  • Purku- ja nostolevyt suoritetaan projektin tarjoamalla erikoislaitteella. Tällöin levyissä on asennuskierteitä, joihin kiinnitysrivat on kiinnitetty.
  • Ennen lattiapintojen asettamista seinien pinnan, johon ne asetetaan, on kohdistettava. Ei ole sallittua suuria eroja korkeuksissa ja kallistuksissa.
  • Levyjen tulisi olla 90 - 150 mm: n seinämillä.
  • Levyt on mahdotonta kuivata, kaikki aukot ja tekniset liitokset on sinetöitävä laastilla.
  • Levyjen sijaintia on seurattava jatkuvasti tuen seinien ja pintojen suhteen.
  • Levyt asetetaan vain kantavien seinien päälle, kaikki laitureet on varustettu vasta lattian asentamisen jälkeen.
  • Jos on tarpeen leikata luukku kattoon, se on leikattava kahden levyn risteyksestä eikä yhdestä laudasta.
  • Levyt on sijoitettava mahdollisimman lähelle toisiaan, mutta 2-3 cm: n rakoilla, mikä varmistaa seismisen vastuksen.

Jos lattialevyt eivät riitä peittämään koko kynnystä ja esimerkiksi 500 mm: n jäännökset, niin lattialevyt voidaan asentaa tässä tapauksessa eri tavoin. Ensimmäinen on laittaa laatat vasten ja jättää aukkoja pitkin huoneen reunoja ja sulkea aukot betonilla tai hiekkalaatikoilla. Toiset levyt, joilla on yhtenäiset aukot, jotka sitten suljetaan betoniliuoksella. Jotta laasti ei putoaisi, muotti on sijoitettu aukon alle (levy on sidottu).

Lattialaattojen asennus tekniikka

Laattojen asettamisprosessissa on oltava selkeä koordinaatio nosturin ja laivan saavan miehistön välillä. Rakennuskohdan vammojen välttämiseksi sekä koko teknisen prosessin ja rakennuskoodissa kuvattujen sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi rakennustyömaalla on oltava tekninen kartta lattialaattojen asennuksesta. Se osoittaa työn jakson, laitteiden, erikoislaitteiden ja työkalujen määrän ja sijainnin.

On välttämätöntä aloittaa lattialaattojen asentaminen porrashuoneesta. Levyjen asentamisen jälkeen niiden sijainti tarkistetaan. Lautaset ovat hyvin sijoitettuja, jos:

  • Levyjen pohjapintojen välinen ero ei ole yli 2 mm.
  • Levyjen yläpintojen korkeusero ei ole yli 4 mm.
  • Alueen korkeusero ei saa olla yli 10 mm.

Lattialaattojen asennus osoittaa piirin, kun laatta on asetettu, on tarpeen yhdistää toisiinsa ja seiniin metalliliittimiä käyttäen. Sulautettujen ja yhdistävien osien liitäntätyöt tehdään hitsaamalla.

Lattialaattojen asennus

Älä unohda, että on noudatettava turvaohjeita. Nosturin avulla ei saa tehdä työtä avoimella alueella 15 m / s tuulella sekä jäällä, ukkosmyrskyillä ja sumuilla. Laivan liikuttamisen aikana nosturin avulla asentajien joukkue on sijoitettava poispäin reitistä, joka laatta liikkuu rehun vastakkaiselta puolelta. Huolimatta siitä, että ammattijohtajan ja asentajaryhmän palveluiden käyttö lisää merkittävästi lattialevyjen asentamisen kustannuksia, näin ei tapahdu, kun voit säästää. Ohjaajan on tarjottava hanke.

Ennen kuin tilaat levyjä tehtaalla, on välttämätöntä tehdä valmistelutöitä. On parasta koordinoida koneen syöttöaikaa, jossa on levyjä ja nosturia kerralla, jotta yksinkertaisia ​​koneita ei ylikata. Tällöin levyjen asennus voidaan suorittaa ilman purkamista suoraan ajoneuvosta.

Valmistelutyö ennen lattiapinnoitteiden asettamista

Ensimmäinen on tasainen tukipinta. Horisontin pitäisi olla lähes täydellinen, korkeusero 4-5 cm ei ole hyväksyttävää. Ensin tarkistamme seinien pinnan ja tarvittaessa tasoitamme sen konkreettisen ratkaisun avulla. Seuraava työ voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun betoni on saavuttanut suurimman lujuuden.

Toinen on varmistaa laakerivyöhykkeen lujuus. Jos seinät on rakennettu tiilestä, betonista tai betonilohkosta, ei tarvita lisätoimenpiteitä. Jos seinät on pystytetty vaahtolohkoista tai kaasupalkeista, on ennen levytyksen aloittamista täytettävä panssaroidun hihnan. Lattialevyjen asianmukainen asennus viittaa siihen, että tukipinnan on oltava riittävän vahva kestämään laatan painoa eikä muovaa risteyslinjaa pitkin. Kumitetuilla betonilla tai vaahtobetonilla ei ole tarvittavaa voimaa. Siksi rakennuksen koko kehä on asennettu kokoon, joka on 8-12 mm: n sauvan lujitusholkki, ja sitten kaikki kaadetaan betoniin, jonka kerros on 15-20 mm. Työtä voidaan jatkaa vasta sen jälkeen, kun betoni on kuivunut.

Kolmas on asennustorvojen asentaminen. Monoliittisen lattialevyn asennusosassa kuvatut teleskooppiset telineet on asennettu 1,5 metrin välein ja ne on suunniteltu ottamaan levyn painon, jos se yhtäkkiä luiskahtaa paikaltaan. Asennuksen jälkeen nämä tornit poistetaan.

Onton ydinlaattojen asennus nosturin avulla

Kun juuri valettu betoni on riittävän vahva ja kuivunut, on mahdollista aloittaa suoraan lattialevyjen asennus. Tätä tarkoitusta varten käytetään nosturia, jonka kuormituskapasiteetti riippuu levyn mitasta ja painosta, useimmiten 3-7 tonnin nosturit ovat käteviä.

Työn vaiheet:

  • Laakerin pinnalle levitetään betoniliuosta 2-3 cm: n kerroksella. 150 mm. Jos levy on kaksi vastakkaista seinää vasten, liuos asetetaan vain kahteen seinään. Jos laatta on kolme seinää, niin se on kolmen seinän pinnalla. Levyjen sijoittaminen suoraan voidaan aloittaa, kun liuos on saavuttanut 50% sen vahvuudesta.
  • Kun laasti kuivuu, nosturin käyttäjä voi kiinnittää hihnat levyn kiinnikkeisiin.
  • Kun nosturioperaattori lähettää signaalin, jonka avulla laatta voidaan toimittaa, työntekijöiden ryhmä siirtyy pois paikalta, jossa laatta liikkuu. Kun levy on jo hyvin lähellä, työntekijät koukkuvat koukkuja ja avaavat sen, kun taas värähteleviä liikkeitä sammuu.
  • Laatta lähetetään oikealle paikalle, yksi henkilö seisoo yhdelle seinälle ja toinen päinvastoin. Laatta asetetaan siten, että sen reunat lepäävät seinälle vähintään 120 mm, edullisesti 150 mm. Asennuksen jälkeen levy puristaa ylimääräisen laastin ja jakaa tasaisesti kuorman.
  • Jos levyä on tarpeen siirtää, voit käyttää särmäyspalkkia. On mahdollista tasoittaa sen sijainti vain laidunta-aluetta pitkin, on mahdotonta liikuttaa laattaa seinien läpi, muuten seinät voivat romahtaa. Sitten linjat poistetaan, ja nosturioperaattorille annetaan signaali, jolla ne otetaan vastaan.
  • Menettely toistetaan kaikille levyille poikkeuksetta. Lattialaattojen asennusta koskevat säännöt viittaavat siihen, että levyjen kohdistaminen on tehtävä pohjan reunaa pitkin, sillä pohjapinta on huoneen katto. Siksi levy sopii suuremmalle puolelle alaspäin ja kapeammaksi.

Voit täyttää suosituksen, että levytukeen vyöhykkeellä on tarpeen vahvistaa vahvistusta. Tämän menetelmän kannattajat sanovat, että levy on kätevämpi ja helpompi liikuttaa. Itse asiassa mikä tahansa muu kuin betoniliuos levyn alla on kielletty teknisellä lomakkeella. Muutoin uuni voidaan helposti siirtää tukivyöhykkeeltä, koska se liukuu lujittaen. Lisäksi kuorma jakautuu epätasaisesti.

Lattialaattojen asentaminen säätöön ei käytännössä ole erilainen kuin levityslaattojen asettaminen. Tekniikka on täsmälleen sama. Vain pohjan pinta on eristettävä huolellisesti ennen levyn asettamista. Jos hanke tarjoaa lattialevyjen epätyypillisen tuen, siihen käytetään erityisiä teräselementtejä. Tällaista työtä ei saa tehdä ilman asiantuntijaa.

Ankkurointi lattialevyt

Ankkurointi - levyjen kiinnittäminen yhteen - voidaan tehdä kahdella tavalla projektista riippuen.

Ensimmäinen on levyjen vahvistaminen. Vahvistetut tangot, joiden läpimitta on 12 mm, hitsataan kiinnityselementteihin laattaan. Eri valmistajien levyillä voi olla erilainen järjestely näistä elementeistä: levyn pitkittäispäässä tai sen pinnalla. Vahvimman liitännän katsotaan olevan diagonaalinen, kun levyt on liitetty toisiinsa siirtymällä.

Myös levy on kytkettävä seinään. Mikä on seinään upotettu vahvistus?

Toinen tapa on rengasankari. Itse asiassa se näyttää armopoyas. Laatta on järjestetty laattojen reunaa pitkin, siihen asennetaan varusteet ja betonia kaadetaan. Tämä menetelmä nostaa jonkin verran lattialevyjen kustannuksia. Mutta se kannattaa - levyt puristetaan kaikilla puolilla.

Saumojen tiivistäminen laattojen väliin

Ankkuroinnin jälkeen voit tiivistää aukot. Rustamin laattojen väliset raot. Ne on täytetty betonibrändillä M150. Jos halkeamat ovat suuria, levy on sidottu pohjaan, joka toimii muottipesäksi. Jos raot ovat pieniä, lattialevy voi kestää suurimman kuormituksen seuraavana päivänä. Muussa tapauksessa sinun on odotettava viikkoa.

Pohjamaalien tiivistys lattialaattojen päissä

Kaikki modernit levyt, joissa on pyöreät aukot, valmistetaan jo täytettyjen päiden kanssa. Jos olet ostanut levyjä, joissa on avoimia reikiä, ne on täytettävä jotain 25 - 30 cm syvällä. Muussa tapauksessa levy jäätyy. Voit täyttää aukot mineraalivillalla, konkreettiset liikenneruuhkat tai täyttää betonilla. Samanlainen prosessi on suoritettava paitsi niissä päissä, jotka menevät ulkopuolelle, myös niille, jotka lepäävät sisäseinillä.

Lattialaattojen asettamiseen hinta riippuu työn määrästä, talon pinta-alasta ja materiaalien kustannuksista. Esimerkiksi vain PC-levyjen kustannukset ovat noin 27 - 30 dollaria. per m2. Loput ovat asiaan liittyvät materiaalit, nosturin vuokraus ja työntekijöiden palkkaaminen sekä kuljetuslasin kustannukset. Lattialevyjen asennustyön ammattilaiset vaihtelevat 10: sta 25: een. per m2, ehkä enemmän riippuen alueesta. Tämän seurauksena kustannukset ovat samat kuin monoliittisen lattialevyn valu.

Kuinka täyttää laatta omilla käsilläsi

Laitteen monoliittiset laatat tekevät sen itse

Edullisin kustannus monoliittinen laatta rakentamisen aikana omalla kädellä. jos se kaadetaan muottiin paikallaan. Laatu on hieman huonompi kuin teollisuuden PC-levyt, mutta se on paksumpi johtuen rasittamattomasta vahvistuksesta.

Monoliittisen päällekkäisyyden tekniikka vaiheittain

Se koostuu teräsbetonilaatasta, joka on kaadettava muottiin, joka ei taipu tai vääristy kuormituksella. Omien käsiensa rakentamiseen tarvitset puutavaraa, työkaluja leikkaamiseen, asentamiseen ja suojien rakentamiseen. Tiivistämisen jälkeen sitä voidaan käyttää kattojärjestelmässä.

Ankkuri on kulutustavaroita, viestintä on myös betoni. Vaikeinta on kellarin lattialaatta lukuisten solmujen tuloteknisten järjestelmien vuoksi. Teknologia koostuu useista operaatioista, joista kukin käsitellään yksityiskohtaisesti jäljempänä.

Muottien asennus

Jotta lattialaatta olisi vakaa geometria, täydellinen taso molemmille pinnoille, on tarpeen koota omalla kädelläsi luotettava muotti, jonka turvamarginaali on vähintään kaksi kertaa. Puutavarakustannukset ovat halvimmat:

  • levy 20 x 5 cm - jalustat, kulut, palkit
  • levy "tuuma" - paksuus 25 mm, mikä tahansa leveys

Palkkien, palkkien valmistukseen levyt ovat 20 x 5 cm levittäytyneet puoliksi, posts - kolmeen osaan (65 x 50 mm kukin). Suunnittelun tehostamiseksi tarvitaan tuumaa. Tarvitsen puutuotantoa II, joka vahvana voi kestää 700 kg / neliö.

Rackin asennus

Laatta kaadetaan muottipesään, jonka alalaatta toimii kattotasona. Räkit leikataan lyhyemmiksi palkkien + kulut + levytasojen (10 + 10 + 2,5 cm) paksuudella kuin lattian korkeus. Suunnittelussa on muoto:

  • palkkeja tukevat palkit tukevat muottipaneeleja
  • palkkien asennetun telineen alle, säädetty pystysuunnassa kahdessa tasossa
  • Kaikkien elementtien vaihe on 1 m, tuloksena on neliörakenne

Kantojen risteyksissä palkit alimman tason seinämiin käytetään kuusikulmion kiinnittimiin. Tavanomaisia ​​tapinnauloja, joissa on aukko kuvan ruuvimeisselälle, ei voida purkaa purkamisen aikana.

Telineiden vahvistaminen

Jotta pystysuorat päiden alareunat eivät liiku, nämä elementit ovat taivutettu keskelle käyttäen kahden tason leikkausta omin käsin tuuman levyllä kahteen suuntaan. Alahihna on asennettu 10 cm: n korkeudelle lattiasta, yläosaa hyllyjen keskellä.

Alemman kilven tekeminen

Määrätyllä ajettavalla etäisyydellä 1 m lattialevy työntää muottipaneeleja. Tästä syystä jokainen span vahvistetaan 10 x 5 cm: n puulla, joka saadaan liuottamalla levyä. On parempi käyttää leveitä 25 mm: n levyjä seiniin, kapeat voivat täyttää keskitilan.

Suuri aukko, joka on vaahdotettu omilla käsillä, voit jättää pienetkin huomiotta, koska pinta on peitetty muovikelmulla, joka säilyttää kosteuden betonissa ja estää sen kulkeutumisen pienissä aukkoissa.

Sisäisen viestinnän portaat ovat edelleen aukko. Se voi olla osittain täynnä levyä mukavaan kävelyyn kaatamalla, jättäen pienen luukun tilapäisiin tikkaisiin. Käytettäessä monikerroksista vaneria asennusaikaa pienennetään, mutta arvio on kaksinkertaistunut.

Viimeisessä vaiheessa seinien ja seinien ääriviivat asetetaan maalilla. Tämä parantaa sähköasentajien ja muiden teknisten järjestelmien kulkua.

Asenna sivusuojukset

Laipan päällekkäisyydet tehdään omilla kädillä alustalta, jonka paksuus on vähintään 4 cm. Voit käyttää 5 cm alustaa, joka on ostettu alkuvaiheessa. Seinämien ulkoisten tasojen muodonmuutosten välttämiseksi on asennettu puutavaraosat, jotka pysähtyvät muottien sivusuojille.

Liitäntälevyjen / -seinien maksimivoima saadaan seuraavasti:

  • muuraus lähtee pitkittäisuraan seinän keskeltä
  • kolme riviä ennen kattoa seinissä pitkin kehä on asetettu vahvistuspalkit ulkonevat 40-60 cm yläpuolella kattoon

Tämä vahvistus on myöhemmin taivutettu, joka on yhteydessä laatan alemman, ylemmän verkon tankoihin. Taivutus suorassa kulmassa vaaditulla säteellä käytetään putken vasaraa.

Viestintä, haltijat, sähkölaitteet

Kunkin enimmäismäärän sisällä tehdään tiedonsiirtoa, joka on helpompi asentaa ennen kaatamista kuin lyömällä laatoja lävistimen avulla. Perinteisesti konejärjestelmien enimmäiskonsentraatiota havaitaan kellarin / kellarin katossa:

  • poistoilmakojeet joka huoneessa
  • sähköasentaja kaikissa huoneissa
  • viemäröinti ulkoverkkoon
  • kylmäveden nousuputket
  • savupiippu
  • tekniset aukot matalajännitteisille järjestelmille, kaasujohto

Jos haluat asentaa ne omiin käsiisi, on suositeltavaa käyttää pistorasiaa sisäpuhallusliittimiin pistokkeilla. Ne on kiinnitetty seinämien merkinnän mukaisesti, tulpat on kiinnitetty ruuveilla (läpikulun) pohjasta, sivuvahvistimista (ilmanvaihtoaukot).

Sähkökaapelit on merkitty sähköisellä nauhalla, tunnisteilla ja muilla kätevästi. Kaapelin aallotus on sijoitettava panssaroidun hihnan alareunan alle. Tämä vähentää suojaavaa kerrosta ja heikentää laattoja tällä alueella. Siksi sähköasentajien on tarkastettava vahvistuksen jälkeen.

Rakenteellinen vahvistaminen

90%: ssa tapauksissa lattialaatta vahvistetaan kahdella jatkuvalla vahvistusverkolla, mikä aiheuttaa materiaalin ylitarjontaa. Levyn keskiosa ei käytännössä toimi puristuksessa, joten tässä voidaan käyttää tyhjää verkkoa suurilla soluilla. Tämä edellyttää kuitenkin tarkkaa laskemista palkkikuvion jokaisessa ruudukossa. DIY-asennustekniikka on esitetty alla.

Alahihna

Solut muodostuvat muninnan aikana, tangot on sidottu lanka suoraan käyttöpaikalla. Tämä mahdollistaa saman suojakerroksen (yleensä 4 cm) kaikilla sivuilla. Tärkeimmät vaatimukset ovat:

  • liitosten hajotus, kun palkki ulottuu viereisissä riveissä 60 halkaisijalta
  • 3 cm korkeat tyynyt, joiden koko on vähintään 10 x 10 cm (betoni, polymeeri)
  • taivuta alaspäin suorassa kulmassa ympäryksen ympärille nippuun seinillä
  • sitomiset, kaarevat sauvat, jotka ulkonevat seinistä

On kiellettyä laittaa murskattua kiveä, putkipaloja, varusteita, puupalkkeja ruudukon alla.

Ylähihna

Pidikkeet, jotka on valmistettu itsenäisesti, ovat halvempia, ottaen huomioon levyn mitat ja erityiset käyttöolosuhteet. Ne on taivutettu samalla kiinnittimellä, jota käytettiin taivuttamalla seinämät.

Yläverkkoompeleet tangoista, jotka on asetettu pöytiin. Solun keskiosassa on sallittua kasvaa laskelmien mukaan. Sisäisten portaiden teknisten aukkojen kulmat kasvavat diagonaalisesti. Aukkojen aukkoissa vapautetaan alemman verkon tangot.

Saumapuvut

Täyttäminen yhdellä kertaa on äärimmäisen hankalaa, koska ulkoista telineitä ei ole rakennuksen koko kehän ympäri. Tämän vuoksi päällekkäisyys tehdään useammin vaiheittain. Pystysuorat kaihtimet asennetaan seuraavasti:

  • leikkaa alareunassa ensimmäistä vyön vahvistusta
  • katkaisee yläosan toisen vyön vahvistamisen
  • suojuksen asentaminen paikalleen kiinnittimien asentamisella aukkoon
  • vaahdotetaan vaipuihin tangoilla
  • poistuu lattiasta 60 cm: n välein

Kahden lattiatason liittämisen varmistamiseksi on mahdollista tehdä leikkaus ensimmäiseen levyyn. Tätä varten riittää, että pituussuuntainen lankku kiinnitetään keskiviivan sisäpuolella lujittavan hihnojen väliin luotaessa alemmat sauvat.

Täytä ensimmäinen osa

Betoni on tilattu valmistajalta tai valmistettu rakennuspaikasta. Se on syötettävä, pinottu, sinetöity syvällä täryttimellä, jonka keskeytykset ovat enintään 2 tuntia. Tämän jakson jälkeen betoni alkaa hydraatiosta, se menettää liikkuvuutensa, ei muodosta monoliittia aikaisemmin asetetulla kerroksella.

Teknologisen hitsaussekoituksen purkaminen on mahdollista 4. - 7. päivänä kaatamisen jälkeen. Suojus voidaan siirtää seuraavaan osaan, jotta työ jatkuu samana päivänä.

Keskilevy

Täytä päällekkäisyyden myöhemmät osat täsmälleen määritetyllä tavalla. Kun levypelkki keskittyy kuplien lopettamiseen, sementtihyytelön ulkonäkö, peittää nestemäisen suuren sora-liuoksen. Kaikki nämä tekijät osoittavat normaalin tiivisteen, voit siirtää vibraattorin kärjen seuraavaan paikkaan.

Portaikko-alue täyttyy tavallisesti viimeisenä, kun voi kävellä muualla pinnalla kauhailla, tasaustyökalulla. Saumat käsitellään 70%: n kovettumisen jälkeen (kesällä neljäntenä päivänä). Tason kohdistamiseen, mahdollisten virtojen hiontaan käytetään kulmamyllyä, jossa on levytyyppistä timanttilaitetta. Strippaus on mahdollista viikossa tai kahdella säästä riippuen. Ensimmäisten kolmen päivän aikana betonin on kostuttava ilman painetta.

Annettu vaiheittainen ohje takaa mahdollisimman suuren operatiivisen resurssin. Lattian laatu on lähes sama kuin tehdaslevyt. Paksuuden lisääntyminen johtuu siitä, että panssaroidun hihnan eteneminen ei ole mahdollista kotona. Toisaalta viestintä asetetaan betonirakenteisiin toiminnallisissa kohteissa, mikä vähentää huomattavasti työvoimakustannuksia ja viimeistelee töiden budjetin.

Aiheeseen liittyviä artikkeleita:

Tallenna navigointi

Betonikatto - tee se itse asennus

Ylimaalaus on vaakasuoraan sijoitettu rakenne, joka erottaa tilat korkeudeltaan, jolloin yläosa toimii lattiana ja alaosana katona. Rakennusmateriaalina käytetään useimmin betonia (yleensä vahvistettua), mikä johtuu sen kyvystä kestää pysyviä ja väliaikaisia ​​käyttökuormia. Tällaisia ​​päällekkäisyyksiä arvostetaan niiden luotettavuuteen, kestävyyteen, paloturvallisuuteen ja huomattavaan lujuuteen, ainoa haitta on niiden suuri paino. Riippumatta valituista asennustekniikoista, prosessi on työläs, sitä on vaikea toteuttaa itse: tarvitset vähintään kaksi apulaista ja erikoislaitteistoa (betonituotteiden nostamiseen).

Aiotun tarkoituksen mukaan nämä rakenteet jaetaan:

  • Kellari tai luonnos - kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen välissä.
  • Väliseen viestintään.
  • Dormer.
  • Ullakolle.

Käytetystä rakennusmenetelmästä riippuen on olemassa konkreettisia kattoja, kuten: monoliitti (kiinteä) ja esivalmistettu. Ensimmäiset syntyvät kaatamalla laastia asetetulle raudoituskehykselle. Tämä menetelmä ei vaadi nostolaitteita, kaikki työ voidaan tehdä itsenäisesti, mutta betonin valmistukseen ja täyttämiseen on parempi houkutella avustajia. Toisessa tapauksessa tietyn kokoiset betonilaatat asetetaan panssaroidulle hihnalle, useimmiten onttoa. Asettelua harkitaan etukäteen, sekä levytyyppien enimmäismäärät (enimmäispituus 7 m, pituus 1,5 cm, korkeus 22 cm). On onttoja, rei'itettyjä ja monoliittisia rakenteita, joista jälkimmäiset tehdään usein hiilihapotetusta betonista painon pienentämiseksi.

Lattian perusvaatimukset:

  1. Toisin kuin puu, betonilohkot ovat raskaampia, joten niitä ei ole asennettu alle 200 mm: n paksuihin seiniin.
  2. Kuormituksen laskennassa otetaan huomioon rakenteen, huonekalujen ja asioiden paino.
  3. Päällekkäisyydet valitaan paitsi korkealla lujuudella ja jäykkyydellä, mutta myös hyvällä äänieristysominaisuudella.
  4. Usein ne on pystytetty erilaisten lämpötilaparametrien omaavien huoneiden välillä lämmönhukan vähentämiseksi, on parempi ennakoida mineraalivillan tai muun eristeen asentamista.
  5. Kaikilla rakennustarvikkeilla on oltava palontorjuntaominaisuudet.

Rakennuksen kuvaus

Kun täyttövaihtoehto valitaan, kiinnitetään huomiota enimmäismäärän vahvistamiseen, tukirakenteet ovat metallipalkit (I-palkki, kanava). Sen saa tehdä varret, joiden läpimitta on vähintään 10-12 mm, tätä tarkoitusta varten käytetään 200 mm: n askelta tavallista shakkilautaa. Casting tarvitset betonia, jonka vahvuus on 200, tämä työvaihe on parhaimmillaan yhden päivän aikana.

On olemassa sääntelytaulukoita raudoituksen halkaisijan valitsemiseksi (riippuen leveydestä ja odotetusta painon kuormituksesta), mutta ottaen huomioon nykyaikaisen metallitelan huono laatu, on suositeltavaa ostaa vähintään 2 mm paksua materiaalia. Tässä tapauksessa solujen asettelut pysyvät muuttumattomina, on toivottavaa käyttää kiinteitä kappaleita äärimmäisissä tapauksissa - hitsata yksittäisiä osia (eikä sitoa lankaa). Tällaisilla betonilevyillä ei ole taipuisuuksia ja muodon rajoituksia, vaan riittävän luotettavuuden hankkimiseksi, pinnalle on erityisen varovainen ja odotettava tietyn ajan, kunnes laasti on kovettunut.

Valmiiden vahvistettujen laattojen asettaminen omilla kädillä on vaikeampaa, tässä tapauksessa tehdään alustava laskenta, oikean mittasuhteen valinta ja osto, optimaalinen asettelu harkitaan. Asennus tapahtuu nopeasti, tällaisilla kattoilla on suuri kantavuus, käyttöönotto on mahdollista lähes välittömästi. Riippumattomalle työlle on merkittävää rajoitusta, että nostolaitteiden tarve on tarpeen, jotta vahvistinhihna sopii ainakin asiantuntijaneuvontaan. Ainoa tapa tehdä tämä päällekkäisyydellä omilla käsillän (ilman rakennusyritysten palveluita) on nostaa nosturi ja houkutella avustajia.

Betonipaneelin kiinnitystekniikka

Valmistelutyö alkaa rakennusseinien vaiheessa: tietyssä korkeudes- sa asennus ei ole täysin toteutettu, osa avaruudesta jää monoliittiselle panssaroidulle vyölle. Tukilevyjen syvyys riippuu katon paksuudesta ottaen huomioon tulevat eristeet, ja se on 70 mm teräsrakenteiden ja huokoisten materiaalien 120-pinnan osalta. Ne eivät pääse seiniin suurista betonilohkoista, jotka ovat syvempiä kuin 120 mm, ja tiilistä - 160: een.

Todella työskentelevä oikeudellinen tapa säästää.
Kaikkien täytyy tietää!

Panssaroidun hihnan kaataminen muistuttaa säätötyötä: asennetaan muotti, jonka sisällä on oltava vahva rungon vanteet metallitelasta, kaikki on täynnä sementti-hiekkalaasti (ilman raunioita). Tämä vaihe on pakollinen, ja rakennus, joka näyttäisi olevan kestävämpi kuin seinät itse näyttävät jakautuvan tilan ympärille, sitä on helpompi pitää kiinni kellarikerroksessa. Jälkimmäisessä tapauksessa ylimääräinen muotti on yksinkertaisesti asennettu säätimen reunaan, liuoksen virtausnopeus kasvaa hieman.

Lisäksi nosturin avulla asetetaan betonipalkit, karkea osa on yläosa ja sileä osa on pohja. Kaikki lisävaiheet ovat toteutettavissa omilla käsillään. Lohkojen koossa voi olla ongelmia, mutta ei aina ole mahdollista kattaa koko tilaa. Tällöin levyt asetetaan sisennyksellä puoleen jäljellä olevasta vapaasta tilasta ja tuloksena olevat värit täytetään romumetallilla tai kuonakivellä ja täytetään samalla sementti-hiekkalaastilla kuin panssaroidulla vyölle. Pienten aukkojen asettamisen helpottamiseksi, mutta enintään 5 mm: n pito pitenee, mutta on toivottavaa välttää ne. Liitteenä olevien ohjeiden mukaan vaikeasti vaurioituneiden levyjen asentaminen monikerroksisten rakennusten rakentamiseen ei ole sallittua, mutta pienet vikojen ja halkeamat eivät vaikuta rakennuksen luotettavuuteen matalan rakennuksen rakennuksessa.

Joka tapauksessa vialliset elementit pakotetaan 10 cm: n syvyyteen syvemmälle kuin kokonaiset, on parempi sijoittaa vialliset alueet ottaen huomioon kosketukset tuleviin sisäisiin väliseinämiin, ja ne asennetaan myös koko paneelien väliin. Usein kysytään: miten betonin päällekkäisyys on luotettavaa, asiantuntijat suosittelevat tätä varten metalliputkien liitosten vahvistamista (tämä menettely auttaa myös vahvempaan yhteyteen tukirakenteiden kanssa).

Varmista, että seuraavat vaakasuorat tasot ovat kahden vierekkäisen pinnan suurimmat sallitut poikkeamat: enintään 8 mm levyjen pituudella 4 m asti, 10 kpl keskikokoisilla ja 12 mm - monoliitteilla 8-16 m. Betoniliuoksen paksuus ei saa ylittää 20 mm. Päiden lämpöeristys on suositeltavaa, erityisesti - seinämien kanssa kosketuksiin joutuvat alueet, kaikki mahdolliset aukot täytetään. Tämä vaihe on erittäin tärkeä, jos se jätetään huomiotta, lauhde kertyy koloihin, kattorakenteiden vahvikkeet, seinät ja katot ovat kosteat.

Kuinka täyttää laatta omilla käsilläsi? Oppiminen ammatillisesta neuvonnasta

Pienen mökin pystyttämiseen kannattaa kysyä etukäteen, kuinka lattiapinta täytetään omilla käsillä. Pieni yksityinen rakentaminen on melko kallis prosessi, eikä arvioinnissa päällekkäisyyksiä ole viimeinen paikka. Ja jos käytät urakoitsijoiden palveluita, valmiiden levyjen ja sen toimitusten lisäksi sinun on maksettava raskaiden rakennuslaitteiden töistä. Vaikka et aio säästää, joissakin tapauksissa yksinkertainen ratkaisu ei ole käytettävissä. Vaihtoehto Yksi: sivustosi on sijoitettu siten, että nosturi ei pysty ajaamaan siihen.

Vaihtoehto kaksi: sinulla on epätavanomainen kokoonpano tai rakennuksen mitat. On mahdotonta ostaa valmiin laatan, mutta et halua asettua vaihtoehtoon. Loppujen lopuksi monoliitti jakaa paineen tasaisesti kaikkiin seiniin, toisin kuin sävellyskatto. Ja se ei ole palavaa, toisin kuin puinen. Joten ongelman itsenäinen ratkaisu tulee parhaan vaihtoehdon mukaan.

Kuinka täyttää laatta omilla käsillänne: jakamme prosessin vaiheiksi ja käsittelemme niitä yksityiskohtaisesti.

Laattojen alla laatikko: materiaalit Ensin kiinnitämme huomiota tarvikkeisiin. Voit ottaa leikattua levyä 25x150 tai 50x150 mm, koska kaikissa tapauksissa ei ole järkevää ostaa laminoitua vaneria, joka on suunniteltu henkilökohtaisesti monoliittiseen rakentamiseen: sitä käytetään kerran, ja se on erittäin kallista. Mutta jos tarvitset täysin sileän katon, sinun on otettava myös vaneri, koska aluksella ei ole tällaista sileää pintaa.

Jos aiot ommella sen kipsilevyllä, vaneri ei ole merkityksellinen. Jalkatukien tukemiseksi kannattaa ostaa toisen käden tai vuokrata teleskooppisia telineitä: vaikka ne ostettaisiin, niitä voidaan myydä helposti ja saman verran.

  • Se koostuu silloitetuista puutavarakenteista ja päällekkäisyyksistä.
  • Laattojen reunan yli kehys on 50x150 mm: n palkki.
  • Joka 60-80 cm poikittaiset palkit on asetettu ja kiinnitetty. Niiden alla laita tukipylväitä; etsitään ristikkorakenteita yhdessä tasossa tarkastetaan tasolla.
  • Rungossa tiiviisti sijoitetut levyt. Sinun ei tarvitse kiinnittää niitä, muuten muottien purkaminen aiheuttaa vakavia vaikeuksia.
  • Jos tarvitaan täysin litteä katto, levyjen päälle asetetaan 8-10 mm: n paksuinen vaneri.
  • Joten, että muottipesän poistamisen jälkeen sen materiaalia voitaisiin käyttää (esim. Katon tai katon arkistointiosuuden osuus), se on suljettu rakennuspolyeteenillä, jonka kangas on ylitettävä 20 cm: n yli. Ei ole kalvoa, joka venyttää seinät, joilla laatta on.
  • Päiden ulkoreunassa sivuseinä on korkeuskorkein 2 riviä ja puolet tiilistä paksua - se tulee muotin ulkoseinään.
  • Sisällä on toivottavaa päällystää penoplexin puoli: se ei anna levyn jäädytyä talvella.

Muotti on asennettu, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Katon enimmäisvoimakkuutta varten käytetään 8-14 mm: n halkaisijaltaan metallitankoa. Jos se tehdään ullakolla, jossa kuormat ovat merkityksettömiä ja epäsäännöllisiä, riittää, että laatta on 12 cm paksu ja "kahdeksan". Välilehden päällekkäisyydelle kaadetaan 15 cm: n monoliitti. Keskikokoisille neliösummille normaalissa talossa on 10 mm: n sauva 100 neliömetriä. Tavallinen vahvistusmenetelmä, jossa käytetään penkkejä kerrosten välillä, on melko hankalaa ja tarpeetonta. Kehittäjät, jotka ovat kokeneempina kaatelevyissä, ehdottavat erilaisen tekniikan käyttöä.

  • Verkko on tehty 40x40 cm: n solulla.
  • Kiilto asetetaan muottien pohjalle. Koska se on vähintään puolentoista metrin päässä laattaseinistä, "jalat" on suljettu lujitteen alle. Niiden avulla voit käyttää rakennusjätteitä: murskattuja laatat, rikki tiilet ja muut vaihtoehdot. Ei ole tarpeen tarkistaa tason tasoa, mutta tasaisemmalle jakelulle olisi parempi noutaa likimäärin samankokoisia palasia.
  • Toinen, identtinen ensimmäisen, ristikon kanssa kootaan. Se asetetaan jo asennettuun 20 cm: n siirtoon, minkä seurauksena saadaan kaksinkertainen vahvistusrivi, jonka äärellinen solun koko on 20 x 20 cm.
  • Suurella levyalueella ikkunan koko kussakin ruudukossa pienenee 30x30 cm, jotta lopulta saadaan 15 x 15 cm: n välys.

Lattialaattavalu

Itse asiassa yksinkertaisin, mutta myös tärkein vaihe on edelleen. Betonia on kaadettava kerrallaan, joten työprosessia on harkittava etukäteen. Materiaalin esittelyssä on vaikeuksia: pelkästään toisessa kerroksessa on pitkä ja tehoton sen kantaminen. Päätä, kuinka voitollinen ja kätevä sinulle. Betonista on mahdollista tilata toimitus ja teipin syöttö, mutta tämä vaihtoehto maksaa enemmän kuin kaikki jo tehdyt, kootut. Voit vuokrata tai nostaa ystäviä. Jos et löydä sitä, soita naapureillesi apua tai kertaluonteisia vuokratyöntekijöitä, jotka kuljettavat kauhat oikeaan tasoon. Teknologisesti prosessi on seuraava.

Ensin sekoitetaan nestemäisempään liuokseen. Vapautuneen standardin suhde: 2 osaa hiekkaa ja 1 sementtiä ja roskaa. Sementtiä otetaan vähintään 400 merkkiä. Alkuerän tulee olla hieman paksumpi kuin hapankermaa.

Virtaus tehdään korkeintaan 5 cm: n korkeuteen (jos laattojen paksuus on 15 cm), jonka jälkeen betoni on kallistettu poistamaan ilmasta, joka on päässyt sisään ja stimuloimaan kaikkien ontelojen täyttämistä.

Toinen erä tehdään normaaliksi, paksuudeksi. Kun kaadat liuos on tiivistettävä. Jos värähtelijä ei ole, voit käyttää lyöntiä. Rikkoutunut, toimimaton pora, jonka poikkileikkaus on 14-18 mm, kiinnitetään aluselementin alareunaan ja työkalu kytkeytyy fender-tilaan. Hieman odottamaton liikkua, mutta usko minuun, erittäin tehokas. Lisäksi tiivistys voidaan suorittaa samanaikaisesti kaatamisen kanssa, mikä nopeuttaa työtä ja tekee betonin rakenteen yhdenmukaisemmaksi.

Kun laatta kaadetaan ja puristetaan kokonaan, se peitetään polyetyleenillä niin, että se ei kuivu liian nopeasti - tämä aiheuttaa pintaa halkeilemaan ja betonin laatu putoaa, mikä tarkoittaa katon lujuutta. Muotti, joka riippuu olosuhteista (lämpötilojen ero, sateen läsnäolo tai puuttuminen, vaikuttaa voimakkaasti betonin asettamiseen), voidaan poistaa viikossa. On olemassa suosittu tapa määritellä laatan valmius: illalla laittaa siihen katon päälle ja aamuisin tarkista se.

Jos alla on tumma tahra, ratkaisu ei ole vielä kiinni. Yleensä katon rakentaminen on hieman monimutkaisempaa kuin säätiön varusteet. Jos olet jo tehnyt säätiön itse, voit vapaasti tehdä tämän työn, sillä voit täyttää lattialevyn omilla kädilläsi ilman jännitystä, ja voit säästää melko paljon.

  • Mikä on parempi GWP Volma tai Knauf? Valitsemme tehtäviä
  • Lattian korkkiruuppien lämmittäminen kytkimen alla kädet. Opi tekemään kaiken itsellesi
  • Miten kaadetaan betonilattia yksityiseen taloon? Vaiheittaiset ohjeet ja esittely
  • Rakentaminen taloja tukiksia paneelit tekevät itse. Tee unelma-talo itse

Kuinka itse täyttää lattialaatta?

Oman kodin rakentaminen on kallis ja hankala tapahtuma. Yksi rakennusvaiheista on kattojen valmistus lattian tai rakennuksen katon välillä.

Huoneessa, joka ei ole asuinrakennusta, riittää 12 cm: n paksuinen betonikatto, mutta jos huoneet ovat vielä asuinalueita, sinun tulisi lisätä sitä 15 cm: n korkeuteen ja antaa myös ääneneristävyyttä.

Monoliittisten lattialaattojen hinnat ovat erittäin korkeat, ja mahdottomuus käyttää nosturia ja epätyypillisiä lattiamittareita vaatii laattojen tekemistä omiin käsiisi.

Kuinka täyttää lattialaatta omilla käsillänne? Voiko kotitekoista muottirakennetta käyttää?

Matalamuuton rakentamisessa käytäntän itsevahvistavat ja kaatavat lattialevyt omalla kädellä ovat levinneet laajalle. Monoliittisilla lattialevyillä on useita etuja verrattuna muihin lattiapinnoitteisiin:

  1. Seinien paine on sama ympärysmitta, jos käytät yhtä päällekkäisyyttä.
  2. Nostomekanismia (nosturia) ei tarvitse käyttää.
  3. Monoliittinen katto on paljon voimakkaampi kuin puu, se on palonkestävää.
  4. Päällekkäisyydestä voidaan tehdä epätavanomaista muotoa ja kokoa.

Työjärjestys on seuraava: muottien valmistus ja asennus, lattialevyn vahvistaminen ja sen kaataminen betonin liuoksella betonin betonin kuivumiseksi vähintään 30 päivän ajan.

Kuinka tehdä ja asentaa muottiin omia käsiä?

Kiinteään muottiin katon käytöllä tai laatat - kuoret tai teräsbetonikehykset. Niiden välinen tila on täynnä onttoja elementtejä - keraamisia, kevytbetonia jne.

Mekanismit, joita kaadetaan maamme teollisuusyritysten laatimat laatat. Mutta tällaisen ammattimaisen suunnittelun hinta on erittäin korkea - sama kuin itse liesi ja työ.

Ratkaisu on yksinkertainen: lattialaatan muotti on valmistettava käsin.Tätäksesi sinun on valmisteltava:

  • puiset levyt 50x150 mm;
  • ohut vaneri;
  • puupalkki.

Erikoistyökalua ei tarvita, mutta sinun on oltava:

Levyjä ja vaneria voidaan käyttää katon ja katon asettamiseen sen jälkeen, kun niitä käytetään täyttämään lattialaatta. Muotti kestää noin kuukausi, sitten se puretaan. Kokeneet rakennuttajat suosittelevat voimakkaasti teleskooppisten telineiden käyttöä kaatamalla lattialaatat omilla käsiään. Ne ovat erittäin käteviä, helpottaa työtä huomattavasti, se on luotettava työkalu.

Muotti on vahva, koska teline on suunniteltu 2 tonnin painoiseksi. Samanaikaisesti on erittäin tärkeää yhdistää ja kiinnittää kulmat tiukasti ja turvallisesti. Hallitus ei kestä mitään kilpailua, koska solmuja ja mikroprosesseja ei aina oteta huomioon. Ei ole välttämätöntä ostaa työkalua, lukuisat rakennusalan yritykset tarjoavat muottirakennuksia ja ovat vuokrattuja. Voit ottaa vain telineen, vuokran hinta on 70-100 ruplaa. per m neliö.

Järjestelmä vaipan muotoisten muottien rakentamiseksi.

Asennettu muotti, kun työskentelet kädet sen jälkeen, kun kellarikerroksen tai ensimmäisen kerroksen seinät nostettiin vaaditulle korkeudelle. Asennus suoritetaan vaiheittain:

  1. Jalustatelineet on järjestettävä riveille, joiden korkeus on 1-1,2 m.
  2. Pituussuuntainen puu on asetettava telineen päälle, vedä teline haluttuun korkeuteen.
  3. Poikittaispalkki asetetaan pitkittäispalkkiin. Sen jälkeen puuta on pudotettava yhteen ristikkoon ja asetettava ohut vaneri.
  4. Vain vanerin kiinnittymisen jälkeen koko laatta on tasoitettava tasolla.

Seuraava työvaihe tulee vahvistamaan.

Kuinka kunnolla vahvistaa lattialaatta omalla kädelläsi?

On erittäin tärkeää laskea laattojen lujuus ja tarvittava paksuus oikein. Rakennemääristä riippuen raudoituksen halkaisija valitaan. Useimmiten se on välillä 8 - 14 mm. On suositeltavaa käyttää luokan A3 kuumavalssattuja teräsvahvikkeita, jotta varmistetaan lattialevyn oikea lujuus.

Laattojen vahvistaminen tehdään lisäämällä rakenteeseen jäykkyyttä. Rautapalkkia, hienoa verkkoa kipsiin sekä vanhoja rautaputkia voidaan käyttää romumateriaaleina (löytyy lähimmän metalliromun keräyspisteestä).

Vahvistinlevy kädet kahdella kerroksella. Ensimmäinen ruudukko asetetaan laatan alaosaan, toinen asetetaan yläosaan. Betonin kaatamisen jälkeen verkkojen tulee olla sisäpuolella suojakalvolla, joka on vähintään 1,5-2 cm.

Verkon kaapeli on kiinnitettävä neulomalla. Ristikkoon itse varustuksen tulee olla kiinteä. Aukot eivät ole sallittuja. Solujen koko on yleensä 150x150 mm.

Jos lattialevyt ovat pienikokoisia, solut tekevät 200 x 200 mm. Vahvistuspituuden puuttuessa lisäosa on sidottu siten, että päällekkäisyys on yhtä suuri kuin 40 vahviketta. Metallipalkin liitokset on mieluiten porrastettu. Vahvistuslevyn päiden tulisi pudota tukipalkkeihin.

Kuinka täyttää betonilaatat omilla käsilläsi?

Betonin valmistukseen tarvitaan:

  • sora;
  • hiekka;
  • sementtimerkki 400, 500;
  • vesi;
  • lapio;
  • kauhat - 3 kpl.

Suositellut mittasuhteet liuoksen valmistuksessa: 2 kauhaa hiekkaa, 1 kaivo raunioista ja 1 säiliö. On erittäin kätevää käyttää vuokrataan betonisekoitinta. Liuosta sekoitetaan betonisekoittimessa lisäämällä vettä nestemäistä hapankermaa muistuttavaan koostumukseen. Tällainen "nestemäinen" betoni valmistetaan "vuotamaan". Se on ohut ratkaisu, joka täyttää hyvin kaikki levyjen halkeamat ja sisäiset syvennykset.

Kun kaadat isoja laattoja raunioiden sijaan, voit ottaa laajennettua savea, joka minimoi itse rakenteen painon. Tällaisen materiaalin hinta on erittäin korkea, joten on parempi käyttää murskattua kiviä pienikokoisissa tuotteissa (se on paljon halvempaa).

"Virranlasku" on alustava laastin laskeminen muottiin. Laasti tulee kaataa tasaisesti ja hitaasti, eikä äkillisiä liikkeitä saa estää muotin itsensä vääristymistä.

Kun olet tehnyt "kaatoa", itse asiassa - täyttämällä ensimmäistä kerrosta, sinun on käytettävä lapiota tai muuta työkalua "siirrettäväksi" asetettu kerros. Tämä tulisi tehdä varovasti, sillä se toimii tasaisesti koko ensimmäisen kerroksen pinnalla. Nämä toimenpiteet poistavat tyhjät ontelot, lähtevät ilmakupleihin.

Toista sitten lattialevyn kaataminen omiin käsiisi paksummalla betonilla 10-12 cm: n tasolle, jolloin lattialevyn laskettu paksuus on noin 2-3 cm. Jälleen on välttämätöntä saada aikaan tasalaatuinen muotin täyttö liuoksella käyttäen erityistä värähtelevää tai muuta työkalua. Betoni on ymmärrettävä, se kestää pari päivää, vain kuivauksen ja asettamisen jälkeen on mahdollista suorittaa lopullinen kaato.

Kuinka tehdä lopullinen täyttö "majakoiden" avulla?

Lopullisen vaiheen loppuun saattamiseksi käytetään liuosta, jossa on 3 kauhan hiekkaa 1 säiliöön, eikä murskattua kiveä käytetä. Veden lisääminen sekoittimeen on tehtävä keskisuurten tiheyden ratkaisu. "Beacons" asennetaan koko pituudeltaan 150 cm nykyisten sääntöjen leveydelle. Esitä "majakat" vaaditulle tasolle.

Tarkistuksen jälkeen voit valmistaa valua hiekkakiveä sisältävällä laastilla. Kun täytät, sinun on välittömästi vedettävä ja kohdistettava levy tasaiselle alustalle. Siirrettävien liikkeiden sääntö puolelta toiselle tulee hitaasti ja sujuvasti liikkua koko betonoitu laatta. Laattojen valuprosessi on valmis.

Miten varmistetaan betonin jäädyttäminen?

Jos haluat antaa täydellisen katseen katteen täydellisen kuivauksen jälkeen, voit ostaa itsetasaava lattiat ja kaataa ne lisätehtäväksi.

Työn viimeinen ja erittäin tärkeä vaihe voidaan kutsua betonin kiinnittämiseksi. Betonin tärkein ominaisuus on suuri kuumuuden vapautuminen kovettamisen aikana terävällä veden haihtumisella.

Betoni sen lujuuteen vaatii paljon kosteutta. Sen vuoksi välittömästi alkuperäisen jähmettymisen jälkeen on säännöllisesti kastettava laatta. Kerran kostuttamalla kulutetaan 2-3 vakaata vettä. Voit vettä ja letkua suihkulla. Kuumalla säällä betoni voidaan peittää kalvolla, sillä nopea kuivaus johtaa levyn pinnan halkeiluun.

Muotti poistetaan aikaisintaan viikon kuluttua äärimmäisestä kostutuksesta. Lattialevyn kuivauskauden tulisi olla yli 30 päivää. Vain silloin voimme olettaa, että työ on täysin valmis.